Весна – время защиты сада от вредителей и болезней

Теплые весенние дни пробуждают после зимнего сна не только почки на деревьях и кустарниках, первые травинки, но и злостных вредителей зеленых насаждений, перезимовавших в почве, на побегах и под корой. Декоративность вашего сада и будущий урожай во многом зависит от работ по защите растений, которые нужно провести рано весной, еще до того как раскроются первые листья.

Стратегия и тактика в борьбе с болезнями и вредителями, атакующими садовые растения, может быть разной. Можно сутками напролет собирать вручную просыпающихся гусениц, сеять семена растений, которые отпугнут настырных насекомых от любимой яблони, строить скворечники. Но, увы. Единственным действенным методом борьбы с непрошенными гостями, остается химический.

Одна из главных причин – высокая плотность посадок в пределах садового товарищества, локальные меры защиты не смогут противостоять вредителям и заболеваниям в случае массового поражения.

Плюсы и минусы «химии».

Пестициды (от лат. pestis - зараза и caedo - убиваю) - основа химического метода защиты растений, являющегося пока самым эффективным в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками.

Современные препараты защиты растений действуют немедленно, часто результат наступает уже через час. Результат их действия устойчив. Для борьбы с эпидемией или запущенной формой болезни можно подобрать ряд препаратов направленного действия, чередование которых не выработает привыкания у вредителей.

Период распада химических веществ составляет промежуток от нескольких дней до трех недель, поэтому использование препаратов ранней весной или после сбора урожая не представляет особой опасности.

Препараты комбинированного действия помогут справиться с разными группами вредителей, что позволит избежать нескольких обработок растений.

Появляются современные биопрепараты, синтезированные на основе бактерий, вирусов, почвенных микроорганизмов и т.п.

Большинство химических препаратов удобны в использовании (имеют компактную упаковку, легко растворимы в воде и т.д.)

При завышенных, дозах или концентрациях, несоответствующих способах и сроках их применения, без учёта погодных условий пестициды вызывают ожог растений, снижение жизнеспособность пыльцы, вызывают гибель пестиков и значительно снижают урожай,

При неправильном использовании пестицидов известно отрицательное действие на человека, а также на пчёл, шмелей и др. насекомых опылителей, на рыб (при попадании в водоёмы), птиц, диких животных, а так же на природу в целом., Большинство пестицидов поступает в организм человека через органы дыхания, кожу, желудочно-кишечный тракт, поэтому большую опасность представляет работа с химическими препаратами в закрытых помещениях, парниках, при обработке семян, посадочного материала и др.

Частое, бесконтрольное применение пестицидов может вести к нарушению природного баланса.

О чем говорит этикетка.

Все средства для борьбы с вредителями должны иметь подробную инструкцию. В ней должны быть сведения об использовании данного препарата, класс его опасности, способы защиты при работе и скорой помощи при отравлении. Кроме того, листочки инструкций пестрят страшными и малопонятными словами типа «фунгицид» или «инсектоакарицид». Препаратов десятки, перечень болезней и вредителей близится к сотне, как тут разобраться? Коротенький справочник поможет вам выбрать необходимый препарат, кстати, не только для защиты сада, но и при подборе аэрозолей для борьбы с бытовыми насекомыми или обработки домашних животных.

• акарициды - вещества для борьбы с клещами

• антифидинги - вещества, отпугивающие насекомых от растений

• инсектициды - средства, уничтожающие вредных насекомых

• гербициды - препараты для борьбы с нежелательной растительностью

• бактерициды, вирусоциды, фунгициды - средства для борьбы с возбудителями бактериальных, вирусных и грибных болезней растений

• нематоциды – препараты, убивающие круглых червей - возбудителей нематодных болезней растений;

По способу проникновения в организм вредителей различают:

• кишечные пестициды, проникающие через ротовые органы и кишечник

• фумигатные, поражающие вредителей через дыхательные пути

• контактные, проникающие через покровы вредителя, при его контакте с ядом

• системные, легко проникающие в ткани растений и поражающие вредителей, питающихся тканями обработанного растения.

Первую весеннюю обработку сада от вредителей проводят еще до распускания почек. Раньше других просыпаются ягодные кустарники. Их обрабатывают, после того как проведена обрезка и удалены все больные, засохшие и старые ветки. Сухие, словно опаленные ветки говорят о присутствии на смородине почковой моли; пустые, почерневшие сердцевины веток смородины и крыжовника сигнализируют о наличии узкотелой златки или стеклянницы. Такие побеги нужно не только вырезать, но и сжечь. Затем кусты опрыскивают одним из инсектицидных препаратов. После цветения может понадобиться вторая обработка, если в прошлом году кусты одолевали листовертки, пилильщики, смородиновая галица или самый опасный вредитель смородины почковый клещ. «Неорон», «Децис» - препараты сильные, относящиеся к I классу опасности, но способные справиться со злостным вредителем.

Плодовые деревья весной дважды обрабатывают от насекомых вредителей. Первый раз перед распусканием почек, подавляя численность листоверток, листоблошек, гусениц пяденицы, боярышницы, кольчатого шелкопряда, тли. Второе опрыскивание деревьев спасет сад от яблонного цветоеда, пилильщиков, долгоносиков. Его проводят за 2-3 дня до цветения, когда набухли цветочные почки.

Если вы опасаетесь применять сложные химические препараты, выберете для обработки биопрепараты типа «Фитоверма» или «Барьера». Они так же являются химическими, но синтезированы на основе почвенных микроорганизмов.

Другие, фунгицидные препараты используют в весеннем саду в борьбе с болезнями деревьев и кустарников. Медьсодержащие препараты (бордосская жидкость, медный купорос, «Хом» и «Оксихом» нужны для борьбы с болезнями, имеющими грибную или бактериальную природу (парша, монилиоз, некроз, пятнистости, фитофтороз и др.) Опрыскивание растений целиком весной проводят, если не была проведена обработка осенью.

У деревьев, особенно взрослых и старых, перед опрыскиванием удаляется со ствола мох и лишайники. В расщелинах старой коры, подо мхом и другими наростами часто гнездится множество вредных для сада насекомых, их яйца и куколки. Очистку ствола можно производить жесткой щеткой. Черные, загнившие места на коре вычищают до здоровой ткани, обрабатывают раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Очистка оживляет рост дерева, способствует образованию здоровых побегов и листьев. Затем кроны деревьев опрыскивают раствором медного или железного купороса, а стволы обильно смачивают раствором с помощью кисти.

http://www.mygarden.ru/s.php/2457.htm

Обрезка плодовых деревьев

Многие владельцы загородного участка выделяют часть территории под плодовый сад, в котором выращивают несколько сортов плодово-ягодных культур. Эти растения служат источником плодов и ягод, которые по своим качествам превосходят покупные. К сожалению, нередко владельцы сада не используют полной урожайной возможности культур, ограничиваясь несколькими килограммами плодов невысокого качества. Причин может быть много, но основная причина - это сильное израстание растений. Владельцы участка могут следовать рекомендациям садоводческих изданий, обеспечивая своевременные поливы, подкормки и борьбу с болезнями и вредителями, но забывать о правильной обрезке плодовых деревьев. А между тем формирование кроны - это основной прием, позволяющий регулировать рост и развитие растений, сроки вступления в плодоношение, обилие и качество плодов. Поэтому здесь мы рассмотрим моменты, которые необходимо учитывать при формирующей обрезке плодовых деревьев.

Как правило, плодово-ягодные насаждения на таких участках относительно молодые, что обусловлено недавно начавшимся бумом на загородное строительство. Это определяет приемы обрезки плодовых деревьев, отличные от омолаживающей обрезки для старых деревьев и формирующей для молодых.

Прежде чем переходить к описанию формирующей обрезки кроны плодового дерева надо рассмотреть устройство дерева с точки зрения обрезки. Дерево состоит из надземной и корневой части. Надземная часть подразделяется на ствол, скелетные ветви и разветвления, обрастающие ветки, побеги и почки. Ствол дерева представляет собой центральную наземную часть плодового дерева от корневой шейки до вершины, при этом часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви называется штамбом. Наиболее крупные ветви, отходящие от ствола, и несущие основную нагрузку в кроне дерева, называются скелетными. Скелетные ветви обрастают вегетативными побегами, за счет которых происходит изменение линейных размеров кроны и генеративными веточками, закладывающими плодовые почки.

Подземная часть представлена корневой системой, состоящей из скелетных и полускелетных корней горизонтального и вертикального направления и обрастающих корней, покрытых активными, всасывающими корнями.

Формирующую обрезку плодовых деревьев проводят в первой половине весны, до схода снега. С другой стороны на взрослеющих деревьях закладка цветочных почек происходит довольно рано, поэтому обрезку лучше провести в начале марта, чтобы не повредить основу будущего урожая.

Обычное для запущенных деревьев состояние можно увидеть на фото. Дерево может иметь несколько побегов продолжения центрального проводника - части ствола от нижней скелетной ветви до вершины дерева. Они конкурируют друг с другом за использование элементов питания и свет, что выражается в замедлении темпов роста кроны дерева и в образовании острых углов расхождения между побегами. Подобные развилки могут также формироваться между несущими скелетными ветвями дерева и стволом. Острые углы расхождения между ветвями чреваты разломами ветвей между собой или отломами от ствола при повышенных нагрузках, таких как сильные ветры, высокая урожайность плодов и ягод или обильные снегопады. Чем шире угол отхождения ветви, тем лучше ее срастание со стволом или ветвью предыдущего порядка. Очень часто в кроне запущенных деревьев нарушены углы расхождения скелетных ветвей, под которыми понимают углы между проекциями веток на горизонтальную плоскость. Острые углы между ветвями также чреваты отломами ветвей дерева при больших нагрузках.

Слабая разветвленность побегов усугубляется образованием большого количества конкурирующих между собой ветвей, т.к. нарушается соподчиненность между собой ветвей первого и последующего порядков. Крона дерева напоминает метлу, в которой все побеги являются равноценными в их иерархическом положении. Это приводит к образованию чрезмерной вегетативной массы в ущерб закладке цветковых почек и урожайности дерева. Кроме того, из-за недостатка света во внутренней зоне такой кроны рано отмирают плодовые ветви, при этом на них закладывается малое количество цветочных почек, завязи почти не образуются, а плоды отличаются низким качеством и слабой окраской. Внутри загущенной кроны создаются все условия для развития вредителей и болезней растений, так как защитные препараты при опрыскивании не попадают внутрь.

Развитие кроны запущенного дерева идет вверх за счет массы побегов, вертикальная направленность которых стимулирует формирование новых вегетативных побегов, лишенных цветочных почек. В такой кроне отсутствуют условия для горизонтального роста побегов, что необходимо для закладки цветочных почек и высокой урожайности культуры.

Часто около стволов деревьев, особенно сортов сливы и вишни, появляются порослевые побеги. Они формируются из древесины подвоя, являющимся диким прародителем культуры или другим сортом. Что такое подвой? Современные саженцы плодовых культур состоят из двух частей - подвоя и привоя. Подвой исполняет роль кормилицы, питающей привой. В настоящее время в качестве подвоя, как правило, используют близкородственные виды (например, тёрн для сливы, красная рябина для аронии) или среднерослые и полукарликовые сорта той же культуры. В качестве привоя используют любой нужный сорт. Плоды поросли, образовавшейся из подвоя, характеризуются низкими вкусовыми качествами, а сама поросль способна конкурировать с сортовым привоем. При отсутствии ухода такая дикая поросль способна заместить сортовой привой, который полностью отмирает. По этой причине поросль около стволов деревьев надо удалять. Поросль откапывают до мест отрастания их от корней или корневой шейки и вырезают их до основания. При удалении поросли нельзя оставлять длинные пеньки, так как на следующий год на них образуется новая поросль, и состояние дерева ухудшается. После удаления поросли места срезов замазывают садовым варом и засыпают землей.

Существует много способов обрезки плодовых деревьев в зависимости от подвоя (сильнорослый, среднерослый, полукарликовый, карликовый), технологии и зоны выращивания. Наиболее простым и распространенным способом является обрезка плодовых деревьев по ярусной системе, когда скелетные ветви располагают в виде ярусов друг над другом. Это универсальный способ обрезки плодовых деревьев, который может быть рекомендован для основных плодовых и ягодных культур Нечерноземной зоны.

Прежде чем заняться формирующей обрезкой плодового дерева в его кроне отбирают несколько наиболее развитых скелетных ветвей, образующих первый порядок ветвления и объединяют их в группы, соответствующие первому, второму и возможно третьему ярусу. Расстояние между крайними ветвями первого и второго ярусов должно быть в пределах 0,6-0,8 м., между ветвями второго и третьего ярусов - 0,2-0,4 м. Желательно, чтобы ветви второго и последующих ярусов были несколько разнесены друг от друга вдоль ствола. Чем ближе расположены основания ветвей друг к другу, тем слабее их крепление к стволу. Все ветви, не вошедшие в ярусы, вырезаются "на кольцо", т.е. по верхушке кольцевого наплыва, который находится у основания ветви. На личных участках, где сбор плодов и ягод осуществляется вручную, высоту штамба дерева желательно выдерживать в пределах 0,5-0,6 м.
После зачистки переходят к группам ветвей в пределах каждого яруса. Угол отхождения ветви от ствола должен быть не менее 45°, только в таком случае соединение будет достаточно прочным, чтобы выдержать большие нагрузки. В нижнем ярусе оставляют 3-4 наиболее развитые скелетные ветви, расположенные на равных углах друг от друга, на верхних ярусах можно оставлять до 2 ветвей. Остальные крупные ветви также вырезаются на кольцо.
В кроне дерева должен быть только один проводник, поэтому выбирают самый развитый побег продолжения проводника, а остальные побеги-конкуренты удаляют "на кольцо", или переводят на боковую ветвь.

Немного коснемся технологии удаления крупных ветвей, так как при спиливании достаточно крупных ветвей могут образоваться долго незаживающие задиры коры. Спиливание ветвей обычно проводят в два этапа. Крупную ветвь подпиливают снизу до появления сопротивления движению пилы (примерно до половины толщины), а затем начинают пилить сверху, отступив вверх по ветви на 6-7 см., пока ветвь не упадет. После этого можно спилить оставшийся пенек "на кольцо". Обрезку дерева чаще всего проводят секатором и садовой пилой, при этом срезы сделанные пилой имеют шероховатую поверхность, которая плохо зарастает и склонна к загниванию. Для того, чтобы предупредить нежелательные процессы крупные раны защищают садовым ножом, и замазывают садовым варом. Большие раны полезно замазывать варом повторно каждые 3-4 месяца до полного зарастания. Раны, нанесенные садовым ножом или имеющие диаметр менее 1 см., варом не замазывают.

Правильно сформированная крона дерева должна состоять из нескольких ярусов скелетных ветвей и одного проводника. Построение кроны дерева должно отвечать правилу соподчинения ветвей, под которым понимают такие различия в их силе роста, когда ветви предыдущих порядков толще ветвей последующих порядков. Например, ствол должен быть развит сильнее, чем скелетные ветви первого порядка, а скелетные ветви со своей стороны должны быть длиннее и толще ветвей второго порядка. Если такого соподчинения нет, то крона непрочна и могут произойти отломы ветвей.

После обрезки плодового дерева между ярусами кроны появляется достаточное пространство для развития обрастающих веток с цветковыми почками. На следующем этапе переходят к обрезке скелетных ветвей. Как и в случае с проводником удаляют побеги-конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветви, растущие внутрь кроны, переплетающиеся, или загущающие крону. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/4 -1/5 их длины. Совсем слабые приросты оставляют без обрезки, переводя их на плодоношение. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина составляла 1/2-2/3 длины несущей их ветви от вершины до места отрастания скелетного разветвления.

Основная задача обрезки плодового дерева состоит в том, чтобы перевести ветви на плодоношение. Как правило, используют систему подпорок и веревок, позволяющих зафиксировать ветви в горизонтальном положении. В нашей ситуации это не всегда возможно из-за одревесневшей древесины ветвей, поэтому обрезка должна быть достаточно радикальной. Нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние побеги обрезают на внешнюю почку, т.е. расположенную с внешней стороны побега. Это необходимо для горизонтального роста следующих годичных приростов, что стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви. При этом нельзя коротко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению ветви и загущению кроны, что задерживает сроки вступления дерева в плодоношение. В ранневесенние дни, когда солнечная погода становится частым явлением, может происходить растрескивание или отслаивание коры на штамбе и скелетных ветвях кроны. Это явление обусловлено резким перепадом температуры коры в течение суток, когда дневные жаркие лучи солнца сменяются морозной ночью. Для борьбы с этим явлением штамб дерева и часть скелетных ветвей дерева белят садовой побелкой. Белая краска отражает часть солнечных лучей, предотвращая нагрев коры.

В результате обрезки плодового дерева нам удалось заложить основу будущей кроны, обеспечить соподчинение ветвей. На этом все работы не завершаются - формирование кроны дерева идет в течение нескольких лет пока не происходит естественное замедление темпов роста за счет перевода вегетативных ветвей на обрастающие плодоносящие. Основные мероприятия на текущий сезон заключаются в своевременном удалении молодых волчковых побегов, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей и отгибании годичных приростов для перевода их на плодоношение.

http://www.dproekt.com.ua/articles/maintenance/text/445/

Пришло время для подготовки рассады

Вырастив хорошую рассаду, можно получить урожай на полтора месяца раньше.

Некоторые дачники предпочитают высевать овощные культуры еще в январе - феврале, чтобы к весне рассада была побольше. Но у переросших растений снижаются устойчивость к болезням и урожайность... Поэтому опытные огородники выбирают для подготовки рассады март.

Вот наиболее благоприятные сроки высадки для средней полосы:

• сельдерей корневой и черешковый, баклажан и перец - первая-вторая декада марта;
• рассада высокорослых сортов томата для теплиц, лука-порея и лука репчатого - вторая-третья декада;
• ранние капустные культуры - третья декада марта.

Рассаду всех остальных культур, в том числе томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле.

Место

посадки

Сеять семена предпочтительнее в ящики. Они должны быть вместительными и иметь дренажные отверстия.

В таких ящиках корневая система не встречает препятствий для роста и хорошо развивается. А в тесных емкостях корни сбиваются в клубок, и после высадки в грунт многие из них отмирают. В итоге такая рассада хуже приживается и медленнее растет.

Посадив семена, надо найти для них светлое место. Не получая достаточно света, сеянцы будут бледными, чахлыми, с длинным, слабым стебельком. Такие растения часто заболевают корневыми гнилями и черной ножкой.

Даже на подоконнике освещенность бывает недостаточной. Дополнительный свет особенно необходим:

• во время появления всходов;
• в первые дни после этого;
• в затянувшиеся периоды пасмурной погоды;
• если ваши окна выходят на теневую сторону.
• Есть простое правило, позволяющее определить, достаточно ли света:
• Если при включении светильника глаз практически не улавливает изменения в освещенности, значит, подсветка не нужна. Если улавливает - нужна.
• Первые 2-3 дня всходы нуждаются в круглосуточном освещении.
• В последующие дни, вплоть до высадки в грунт, - в 15-16-часовом.

Уход и контроль

Климат в квартирах с центральным отоплением крайне неблагоприятен для рассады. У нас в домах тепло и сухо. А оптимальной для рассады считается влажность воздуха от 60 до 80% .

Как бороться с сухостью? Можно расставлять в помещениях, где находится рассада, емкости с водой, развешивать мокрые полотенца на батареях, опрыскивать всходы из пульверизатора.

Но есть более эффективный прием:

На полу возле батареи поставьте длинный балконный вазон или другую емкость такой же формы и наполните ее водой.

Намочите толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте батарею. По этому "фитилю" влага будет непрерывно подниматься и испаряться.

Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает такой "фитиль". Главное - не забывайте подливать воду в емкость.

Не слишком

густо

Когда посеянные семена взойдут, выберите самые крепкие всходы и снова посадите их на достаточно большом расстоянии друг от друга. Это называется - пикировка.

Этот агротехнический прием традиционно считается обязательным при выращивании рассады практически всех овощных культур, за исключением тыквенных (огурца, дыни, тыквы, кабачков и т.д.). Но есть ученые, которые считают пикировку излишней.

Сейчас в некоторых опытных хозяйствах выращивают капусту и томаты из рассады без пикировки, добиваясь при этом повышение урожайности. Дело в том, что при пикировке обычно прищипывают кончик корня, чтобы усилить образование на нем боковых ответвлений. Это приводит к удалению наиболее активной части корневой системы и отставанию растений в развитии.

Единого мнения о пользе пикировки пока нет, так что сами решайте, нужна ли она вашей рассаде. При этом учитывайте, что потребность в жизненном пространстве у всех растений разная.

Сеянцы сельдерея корневого и черешкового, лука порея и лука репчатого допустимо выращивать без пикировки, достаточно удалить взошедшие с опозданием и отстающие в развитии ростки. А вот сеянцы всех капустных культур, а также свеклы, перца, салата не любят тесноты.

Еще большего жизненного пространства требует рассада томатов и баклажанов.

Важно

Помните, что молодая рассада не любит перелива. Его следствие - загнивание ростков, появление на поверхности почвы плесени. Поливайте растения под корень отстоянной водой комнатной температуры по мере подсыхания почвы.

Заранее приготовьте комплексное удобрение и поливайте им подросшую рассаду, но нечасто, иначе перекормите. Первую подкормку проводят через две недели после пикировки, а далее с тем же интервалом. Используют раствор суперфосфата (30-40 г на 10 л воды), а если рассада растет слабой, то раствор коровяка (1:8) или птичьего помета (1:12).

Постепенно приучайте нежную рассаду к более низким температурам. Для этого регулярно проветривайте помещение, где она растет. Иначе переезд на "постоянное место жительства" пройдет для растений болезненно.

Кстати

• Если вы немного опоздали с посевом и хотите, чтобы всходы появились как можно быстрее, поставьте ящики с семенами в ванную комнату - влажность и тепло создадут благоприятный климат и растения взойдут, как на опаре. Но не забудьте про подсветку.
• При выращивании в комнатных условиях рассада обычно вытягивается. Чтобы избежать этого, следует при появлении первого настоящего листочка у растений подсыпать землю до семядольных листочков.
• При мелком посеве стебелек появившегося на свет растения иногда выбрасывает наружу чешуйки семян, отчего его листочки не могут развернуться. Такие всходы нужно обрызгать теплой водой и через некоторое время снять чешуйки.
• Для того чтобы предотвратить вирусные заболевания у молодой поросли, ее опрыскивают в фазе первого настоящего листа обезжиренным молоком (1 литр воды, 1 стакан молока и 1-2 капли йода).
• Чтобы не было искривления стеблей, чаще разворачивайте рассаду к свету. Или поставьте рядом большое зеркало: свет от окна будет отражаться от его поверхности и равномерно освещать все растения.
• При прореживании всходов не следует выдергивать растеньица - так вы можете повредить еще не окрепшие корешки "соседей". Лучше отщипнуть наземную часть слабых ростков.
• При опускании сеянца в лунку избегайте загибания корней вверх, вдоль стебля растения. Корень и стебель пересаживаемого растения должны быть как бы укутаны почвой - это способствует более быстрому поглощению влаги и лучшей приживаемости саженца.

http://www.rg.ru/2009/03/05/ogorod.html

Работа в саду и огороде. Март.

Значительную часть времени огородники в это время, названное поэтом «утром года», посвящают рассаде. Она уже робко зеленеет на многих подоконниках, верандах, лоджиях, горизонтальных ярусах-лесенках в оконных проемах. Деревянные ящики, горшки, торфоперегнойные горшочки, стаканчики из плотной бумаги, всевозможные баночки и скляночки, жестянки из-под растворимого кофе — всюду жизнь! Но всегда следует помнить о качестве почвы, которой вы наполняете емкости.
Весьма популярна смесь, состоящая из 1 части перегноя, 2 частей выветренного торфа с добавлением суперфосфата, хлористого калия и печной золы. Смесь тщательно перемешивают и затем набивают ею емкости.
Посейте в парники для выращивания рассады семена томата, баклажана, перца.
Во многих районах в конце марта у огородников «зеленый старт». Как только начинает созревать почва, в открытый грунт высаживают пророщенные клубни раннего картофеля, рассаду сельдерея и ранней капусты; высевают лук, горох, морковь, петрушку, редис, салат, пастернак, щавель, укроп, шпинат — холодостойкие овощные культуры.
А когда водворится прочное тепло, можно засеять грядки более нежными жильцами.
Семена сеем в подготовленную почву. Еще раз разрыхлите ее, выберите оставшиеся прошлогодние сорняки. Бороздки не проводите «на гладок». Лучше натягивайте шнур между колышками, вбитыми друг против друга; тогда бороздка будет ровная, и вам легче будет обрабатывать посевы. Рассаду сажайте при помощи заостренного колышка, корешки ее плотно обожмите землей и тут же полейте лунку. Рассаду из горшочков («со стулом») сажают в более широкие ямки, заранее подготовленные совочком. Для посадки более благоприятна пасмурная погода, а в солнечные дни сажать лучше в послеполуденное время.
Опытные огородники экономят каждый сантиметр земли, используя для этого уплотненные посевы. Набор сочетающихся овощей обширен. Например, после высадки рассады капусты внутри рядка можно посеять салат, укроп или редис. Если за основу взять помидоры, то недели за две до их высадки в грунт в одном ряду размещают шпинат или салат. Неплохо будет здесь себя чувствовать и лук-репка на зелень. С морковью сочетаются салат и укроп, сеют их одновременно (на 100 семян моркови — 5-6 семян салата и укропа).
Можно уплотнить посевы, используя междурядья. Скажем, основная культура свекла или морковь, а уплотнители — салат, шпинат, укроп. Сеют их одновременно. При помидорах и капусте междурядья можно занять редисом и луком-репкой, посеяв их за 10-15 дней до рассады. Места будущих помидорных кустов и капустных кочанов намечают колышками.
Выгодно для обеих культур и соседство картофеля со свеклой. Огородники подметили, что на таких грядках меньше свирепствует колорадский жук. Хорошо уживается картофель с фасолью: еще бы! Эта соседка щедро обогащает землю азотом, как и всякое бобовое растение.
По мере того, как под весенним солнцем снег начинает садиться и к участку можно будет пройти, садоводу следует внимательно осмотреть все деревья и кустарники. Как они
перенесли зиму? Освободите их ветки от снега, чтобы при. его таянии и оседании они не поломались. Снег вокруг штамбов молодых деревьев притаптывают. Талая вода выгоняет грызунов из нор, и вероятность повреждения ими коры молодых плодовых деревьев возрастает. Если мыши нанесли вред яблоням, специалисты рекомендуют делать сложные прививки — «мостикам».
Не все любители обладают умением ювелирно работать, совершая эту операцию. Но выход из беды есть. Сильно окольцованные мышами деревья полностью спиливают ниже места повреждения. Образованный пень аккуратно зачищают острым ножом (во избежание рваных ран) и обмазывают торец садовым варом, пластилином или густой краской.
Весной за счет мощной корневой системы из спящих почек на оставшейся коре пойдут в рост очень сильные побеги.
В случаях, когда повреждения на деревьях бывают не сплошными, а только частичными, вполне достаточно будет обмазать их одним из названных выше материалов. Только не откладывайте эту работу: под весенним солнцем поврежденные места быстро подсыхают и это отрицательно сказывается на их зарастании. После нанесения садового вара рану можно прикрыть черной пленкой. Под ней она заживает быстрее.
Если штамб и основания скелетных ветвей у деревьев яблони осенью не были защищены от повреждения солнечными ожогами, сделайте эту работу в начале марта. Приготовляют раствор извести (на 10 л воды 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса) и приходят деревьям на помощь.
В марте для весенней прививки плодовых культур, заготовляют однолетние побеги. Древесина их должна быть светло-зеленой. Для прививки непригодны подмерзшие побеги. Вы легко их различите по светло-коричневому или темно-коричневому цвету древесины.
Как только дневная температура поднимается выше нуля, надо приступить к обрезке плодовых деревьев.
Помните, что загущенный сад не плодоносит. Начинают с более взрослых деревьев, так как плодовые почки на них распускаются раньше листовых. В первую очередь удаляют сухие, больные и поломанные ветки. Все срезы крупнее 2 см в диаметре закрашивают охрой или железистым суриком, разведенным натуральной олифой. При обрезке удаляют и сжигают тонкие веточки с кладками кольчатого шелкопряда, зимующие гнезда боярышницы (несколько листьев, спутанные паутиной). Не выбрасывайте крупные ветки. Разрубив их на отрезки длиной 20-25 см, вы можете позднее использовать их для устройства скрытого дренажа и этим улучшить почву.
В марте освободите деревья от рубероида, толи и другой защиты деревьев.
Обрезки и формирования требуют и кусты ягодных культур. Одновременно нарежьте однолетние побеги у здоровых, урожайных кустов черной, красной и белой смородины для размножения одревесневшими черенками (если эта работа не была выполнена в сентябре). При обрезке черной смородины удалите ветви, поврежденные стеклянницей. Они хрупкие, середина выедена и заполнена темными выделениями. Также вырезают однолетние побеги, пострадавшие от смородиновой стеблевой галлиции. Такие побеги обычно сухие или полусухие, в нижней части — заметный темный участок с темными вдавленными пятнами и трещинами.
У крыжовника и черной смородины, подверженных заболеваниям мучнистой росой, удаляют верхушки поврежденных побегов. Они искривлены и покрыты белым войлочным налетом. Все вырезанные побеги сжигают. В жестяную или стеклянную банку также собирают почки, поврежденные клещом: они очень крупные, круглые, бледно-желтого цвета. Если таких почек на побеге много, его удаляют полностью. У малины удаляют и сжигают побеги, поврежденные стеблевой галлицией. В нижней части таких побегов вы увидите утолщения — «галлы», внутри которых зимуют и питаются личинки.
До распускания почек на кустах смородины и крыжовника многие садоводы-любители, чтобы избавиться от вредителей, ошпаривают их ветки горячей (80 °С) водой. После этого куст не угнетается тлей и мучнистой росой. Во многих рекомендациях предпочтение отдается опрыскиванию карбофосом, кельтаном и всегда — бордосской жидкостью.
В плодоносящих садах, сильно зараженных калифорнийской щитовкой и другими вредителями и болезнями, необходимо до цветения произвести два опрыскивания. Первое — искореняющее — по спящим почкам (когда вредители находятся в зимнем состоянии) — нитроэмульсией как препаратом 30 с нитрофеном и второе — основное после распускания. В начале розового бутона (когда оставшиеся в живых вредители после первого опрыскивания начнут питаться). Опрыскивают посадки сложным составом: карбофос 10-процентный —70 г или хлорофос — 20 г плюс хлорокись меди — 30 г, плюс коллоидная сера 70 г на 10 литров воды. Можно в раствор добавить 50 г мочевины.
В садах, менее заселенных калифорнийской щитовкой и другими вредителями, также пораженных болезнями, можно ограничиться одним опрыскиванием в фазу от распускания почек до розового бутона препаратом трихлороль 5 - — 250 г с добавлением хлорокиси меди 30 г и коллоидной серы 70 г на 10 л воды ж также мочевины 50 г.
Независимо от указанных обработок, весьма полезно деревья, сильно поражающиеся паршой, в фазу зеленого конуса один раз в три года опрыскать — промыть трехпроцентной бордосской жидкостью. То же следует сделать и с деревьями грецкого ореха.
В первые годы освоения таких участков, высаженные растения подвергаются повреждению вредителями. Особенно сильно повреждаются земляника, смородина, виноград таким вредителем, как кравчик.
Что же он собой представляет, как с ним бороться и обязательно ли с применением химических средств?
Внешне это матово-черный жук, длиной 15-25 мм, выпуклой формы, головка крупная, снабжена зазубренными челюстями, с помощью которых срезаются не только нежные проростки и почки, но и молодые отростки растений. Вследствие сросшихся надкрыльев и неразвитости задних крыльев жук не летает, а довольно быстро передвигается по поверхности почвы, часто заползая на виноградные и смородиновые растения.
Появляющиеся в марте-апреле жуки сразу же роют в земле вертикальные норки до 0,5 м глубины с боковыми камерами, которые перед откладкой яиц заполняются спрессованной растительной массой, пережеванной жуком при питании. Питается жук многими растениями, особенно заметно повреждая саженцы винограда, смородины и земляники. В последнем случае повреждается центральная молодая часть растения, что вызывает его гибель. В конце апреля — начале мая самки кравчика откладывают яйца, в каждую камеру по одному яйцу, всего не более 11 яиц на норку. Вышедшая из яйца личинка питается кормом, находящимся в камерах. Через месяц личинка окукливается, а спустя две недели из куколки выходит жук, который остается зимовать в почвенной норке.
В борьбе с кравчиком часто применяют химические средства защиты, что является во многих случаях недопустимым. Ведь пока погибнет жук от химиката, то Повредит значительное количество растений. Кроме этого, опрыскивать, например, землянику, опасно из-за довольно короткого периода между опрыскиванием и созреванием ягод.
_ Лучше всего в борьбе с кравчиком практиковать рыхление почвы. На рыхлых почвах жук ранней весной не сможет заготовить норку для откладки яиц. При рыхлении почвы осенью, произойдет засыпание норок и зимующий жук в ней погибнет. На садовых участках и вокруг следует поддерживать почву в рыхлом состоянии.
Чтобы предохранить землянику от повреждения кравчиком, можно огородить посадку целлофановой пленкой или другим гладким материалом высотой 30-40 см. Кусты можно обсыпать песчаным валиком, который затрудняет передвижение жука.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ В марте вода — в апреле трава.
Когда весною появляется много мышей — это предвещает голодный год.
Щедра весна на тепло, да скупа на время.
Кто спит весною, тот плачет зимою.
Если в мартовские метели снег ложится на полях неровно, волнисто, буграми, то хорошо родятся овощи и яровыехлеба.
Случившийся в марте гром — признак плодородия. Частые туманы в марте — дождливое лето.

http://0kk.org/

Февральские заботы...

В саду

В феврале резко прибывает световой день, ярче светит солнце, заметнее греет – сад начинает готовиться к весне. На приусадебных и дачных участках продолжают накапливать снег, который послужит весной источником особой, “целебной” влаги. В середине или конце февраля для защиты от солнечных ожогов (если это, конечно, не сделано с осени) белят штамбы и скелетные сучья деревьев известковым раствором.

В теплые солнечные дни внимательно осматривают плодовые деревья, и прежде всего яблони. Уничтожают все уцелевшие на них листья и засохшие плоды – в них может зимовать плодовая гниль. Внимательно осматривают почки на концах веток. Какие вредители отложили яички вокруг них? Черные блестящие – это яички тли. Красные – клещей, коричневые – медяницы. Заранее продумайте систему борьбы с этими вредителями в весеннее и летнее время. Особенно тщательно обирают с деревьев гнезда зимующих гусениц. В пучках сухих листьев обычно гнездится боярышница, в свернутых “трубочках” – листовертка, к развилкам ветвей паутиной прикрепляет свое гнездо златогузка. Все эти гнезда необходимо уничтожить.

Необходимо продолжать укрывать растения и утаптывать свежевыпавший снег под кронами. Следует позаботиться о птицах. В суровую снежную зиму они страдают от бескормицы. Развешивание кормушек и систематическое наполнение их кормом - важное мероприятие в борьбе с вредителями растений.
При резких колебаниях дневных и ночных температур на плодовых деревьях нередко лопается кора – в результате возникают морозобоины. Их нетрудно обнаружить. Следует осторожно постучать по стволу деревянным молотком – в местах, где кора отошла, звук будет глухим. Отставшую кору можно прибить гвоздями с широкими шляпками. Весной она прирастет, и раны на дереве не будет.

В огороде

Пора готовить семена и овощных культур. В первую очередь необходимо определить их всхожесть. Для этого влажный лист бумаги складывают гармошкой, в каждую “борозду” насыпают не менее десяти семян и помещают в теплое место, пока семена не прорастут. Урожай овощей на участке может быть гораздо выше, если семена откалибровать, протравить, закалить при переменных температурах, покрыть питательными оболочками.

В феврале надо определить, какие культуры вы будете сажать в огороде запастись в достаточном количестве семенами и отсортировать их, оставляя для сева полноценные семена без повреждений. Сортировать семена можно в воде комнатной температуры погружая их в нее на 5 мин. Всплывшие семена сливают в месте с водой остальные процеживают и просушивают на воздухе. В конце февраля семена огурцов можно насыпать в марлевый мешочек и подвесить в теплом сухом месте. Прогретые таким образом семена можно высевать под пленку в начале мая.
Огурцы не следует сеять одногодичными семенами. В этом случае они могут дать много пустоцветов.

Февраль - последний месяц зимы, но для овощевода-любителя уже начинается весна. Заложите на световое проращивание клубни раннего картофеля. Посейте семена ранней и цветной капусты, сельдерея и раннего томата. Заканчивайте проверку и очистку семян, приобретите недостающие, "посейте" семена на бумажные ленты.

В феврале готовят к весне огородный инвентарь, недостающий закупают, делают посевные ящики и, если необходимо, ремонтируют парниковые рамы. Приобретают в магазине минеральные удобрения и пестициды для защиты овощных культур от вредителей и болезней. Проверяют состояние хранящихся в подвале, погребе овощей и картофеля.

В декоративном саду и цветнике

Проверяют, хорошо ли укрыты снегом клумбы, бордюры, гряды с многолетниками, участки с подзимним посевом цветочных культур. Сгребают и подсыпают снег туда, где его мало. Продолжают уплотнять снег вокруг декоративных деревьев, кустарников, многолетников. Проверяют состояние хранящихся в подвалах, погребах или других помещениях клубнелуковиц гладиолусов, клубней георгины, бегонии, корневищ каллы. Подкармливают зимующих птиц.

http://www.dachnikam.ru/kalendar

Арки, перголы.

Арки и перголы в саду.

Арки и перголы относятся к наиболее популярным архитектурным деталям сада. Они могут быть сделаны в различных стилях и из разнообразных материалов, в соответствии с размерами вашего сада. Они могут быть декоративными (арка, соединяющая одну часть сада с другой), или создавать тень (пергола). Эти постройки могут иметь и более практическую цель — служить опорой для вертикального озеленения. Арки и перголы создают неповторимый стиль сада — независимо от того, сделаны ли они из кирпича, древесины, металла или выполнены в форме живой изгороди. Арки устанавливают на входе в сад и на выходе, в местах перехода из одной части сада в другую. Они как будто призывают людей к постоянному перемещению в садовом пространстве. Деревянные или металлические, простые или с декоративными элементами, арки добавляют своеобразное обаяние любому саду. Они не только служат опорой для обильно поднимающихся растений типа клематисов, жимолости и роз, но и визуально отделят лужайку от патио или растительного участка. Постройте ряд арок на небольшом расстоянии друг от друга — и вы получите перголу. Если вы не уверены относительно размера и внешнего вида . будущей арки, то сначала сделайте набросок на бумаге. Вы можете построить различные арки. Все зависит от Вашей фантазии, размера и стиля вашего сада.

• В деревенском саду строят арку в виде решетки, укрепленной на столбах с остатками коры.
• Для классического сада создают более сложную конструкцию, используя квадратные брусья.
• При наличии большого пространства устанавливают столбы из кирпича с решетчатыми панелями между ними и квадратными деревянными секциями по углам.

Самый простой путь создания арок состоит в том, чтобы купить один из многих пластмассовых или металлических арок, которые являются доступными в садовых центрах и специализиросванных магазинах. Пластмассовые арки обычно выглядят как пластмасса и недолговечны, так что металл — более экономичный выбор для длинного срока. Убедитесь, что проверили все измерения прежде, чем вы покупаете арку, поскольку многие из готовых сделанных арок слишком узкие, чтобы удобно проходить через них. Когда вы покупаете арку, всегда представляйте, как она будет выглядеть, когда будет закрыта розами и сколько места будет оставлено между столбами для удобного прохода сквозь нее. В зависимости от ситуации арки могут быть оставлены в первозданном виде или оплетены вьющимися растениями. В маленьком саду, где место дефицитно, арки могут использоваться для выращивания дополнительных растений. Розы без шипов типа — наиболее оптимальный выбор для такой ситуации. Многие сорта роз цветут все лето, а добавив к ним клематисы, вы продлите цветочный сезон в своем саду. Розы и клематисы высаживают весной и подвязывают к арке. Побеги растений внутри арки надо регулярно подрезать или привязывать, чтобы растения не мешали проходу. Постройка простой арки своими силами в большинстве случаев обходится дешевле приобретения готовой в садовом центре. А творение собственных рук, согласитесь, всегда приятно видеть самому и показывать своим друзьям. Как правило, арка должна дать приблизительно 2,4 м высотой и 1,2 м шириной. Если эскиз, нарисованный на бумаге, вас удовлетворяет, можно приобретать материалы. Как правило, в качестве основных опорных элементов используют бревна диметром не менее 10 см или брус квадратного сечения 7,5x7,5 см и 10x10 см. Предпочтительнее использовать древесину каштана, но подойдет и любая другая, обработанная специальными защитными средствами, предохраняющими от воздействия влаги и вредных насекомых. Пропитка должна быть тщательной, в течение нескольких дней. Деревянные детали, покрытые корой, нужно обработать только на торцах. Когда вы строите арку или перголу, надо тщательно подгонять все детали и использовать простые соединения с помощью гвоздей или винтов с антикоррозийным покрытием. Используйте этот тип соединений для крепления деталей. Чтобы выдержать правильный угол, установите горизонтальные и вертикальные части как показано. Чтобы соединить детали под правильным углом, торцы срезают под углом 45°. В качестве альтернативы, делают V-образное соединения, вырезая V-образ-ную выемку в поперечной балке, и соответственно обрезают конец другого бруса. Диагональные угловые скобки используются для усиления конструкции и декоративного украшения.

Создание простой арки

• Отметьте точки расположения вертикальных стоек. Их делают из круглого или квадратного бруса с поперечным сечением 7,5-10 см. Поперечные балки должны иметь сечение 5-7,5 см. Ширина скоб для крепления должна составлять половину ширины поперечных балок.
• Если для связки верхних поперечин используется крестовое соединение, то фигурные скобы выполняют больше декоративную, нежели скрепляющую функцию.
• Все соединения зафиксируйте гвоздями. Они должны быть достаточно длинными, но не высовываться с другой стороны.
• Для аккуратного соединения на поперечных балках вырежьте V-образ-ное углубление, в которое завести тщательно подогнанные концы поперечных балок. Соединения укрепите гвоздями.
• Установите вертикальные стойки и закрепите их временными подпорка-ми до полного высыхания бетона.
• Закрепите верхнюю часть арки винтами на вертикальных стойках или на поперечной балке.

Перголы формируются несколькими стоящими рядом арками. Они могут размещаться у самого дома, у забора или располагаться свободно, создавая декоративный проход или служа опорой для вьющихся растений. Традиционно перголы строят из дерева, но могут иметь и кирпичные или бетонные столбики в качестве опоры для деревянной поперечной балки. Как и в случае с арками, перголы могут быть построены в различных стилях. Главное — чтобы они вписывались в общий стиль оформления вашего сада. Перед самостоятельной постройкой перголы (или арки, беседки) неплохо сделать с разных ракурсов несколько фотографий того места, где вы намереваетесь установить сооружение. Накладывая на фотографии кальку с различными вариантами проектов, вы получите представление о том, как будет выглядеть постройка в сочетании с выбранным участком сада. Для перголы можно использовать такие же параметры деревянных деталей, что и для арки, а также габаритную ширину и высоту. Свободно стоящая пергола устанавливается подобно деревянной арке. Рамки отдельных арок скреплены гвоздями и установлены в ямах с бетонной заливкой. Когда бетон застыл, дополнительными поперечными досками и планками необходимо скрепить отдельно стоящие арки для придания конструкции дополнительной жесткости. Чтобы растениям было легче ползти вверх, по бокам перголы можно установить решетку или натянуть проволоку.

http://dekorlit.com/all_for_your_garden_and_cottage-16.htm

Беседку в саду - своими руками.

Как самому построить беседку на участке

Беседки сооружают из дерева, кованого металла, металлических труб, кирпича, природного камня.
Они бывают различной формы — круглые, квадратные, прямоугольные, шести- и восьмигранные. Пространство некоторых беседок отгорожено от любопытных взглядов глухими стенками, а у других есть оконные проемы. Можно сделать беседку без стен, а можно заменить их ажурными решетками.

Классическая беседка

Если в своем саду вы придерживаетесь определенного стиля, то и беседка должна быть выполнена с учетом стилевых особенностей вашего зеленого уголка. Она может быть сделана в форме деревенского домика, домика для чайных церемоний или в виде китайской пагоды. Ее можно выполнить в форме шатра, несущие конструкции которой будут сделаны из металлических труб. По металлическому каркасу можно пустить вьющиеся растения или накрыть его тканью. Довольно часто беседки делают, из натурального камня, кирпича. Подобные конструкции получаются тяжеловесными. Хотя для сада, выполненного, например, в английском стиле, подойдет именно кирпичная беседка. После того как стиль выбран, необходимо подобрать место, где будет располагаться беседка.

Оцените все возможности беседки. В ней можно отдохнуть от полуденного зноя, укрыться от дождя, пригласить друзей чаепитие, уединиться от любопытных глаз, полюбоваться своим садом или водоемом в полном уединении. Постарайтесь расположить беседку в той части сада, с которой будет открываться наиболее красивый вид, но не ставьте ее посреди участка на солнцепеке. Если вы собираетесь устраивать в такой беседке приемы или чаепития, она должна находиться недалеко от входа в дом.

Классическая беседка

Классическая беседка — простое деревянное сооружение. Она может иметь любую форму и размер — например, с опорой и взаимно пересекающимися досками, подобно перголе в японском стиле. Простая беседка довольно легка в изготовлении, особенно если вы покупаете готовые детали, которые устанавливаются на месте.

Определяется место для строительства беседки.

Приступаем к разметке площадки: обозначаем положение постройки с помощью шнура, устанавливая метки в местах, где будет находиться каждая из опор. После окончательной проверки начинайте строительство. Вертикальные стойки должна быть не менее 70 х 7 мм и 3 м высотой.

Для надежной фиксации опор в грунте устанавливаются боковые опоры в бетоне или используются металлические пасынки из профильной стали. Для точной вертикальной установки опор используют уровень или строительный отвес. Стоящие друг против друга опоры соединяются между собой досками. Эти доски образуют потолок беседки. Для фиксации этих досок необходимо сделать запилы на стойках.

После этого устанавливаются стропильные ноги из бруса 50 х 70 мм. Стропильные ноги должны быть одного размера, их разметка и сборка производится на земле. После того как готов контур крыши, приступаем к устройству крыши. На тропила набиваются доски, которые плотно подгоняют одна к другой. Крыша может выполняться из листов OSB, затем все покрывается мягкой кровлей.

Для установки опор беседки нужно вырыть яму глубиной 50—70 см и установить в нее столб. Нижняя часть опоры обрабатывается антисептиком или битумом для защиты деревянной стойки от влаги. Грунт на дне ямы уплотняется трамбовкой, на него укладывается большой камень или дно заливается бетоном для того, чтобы стойка в процессе эксплуатации не проваливалась в землю. Пространство между стойкой и грунтом заполняется бетоном с послойным трамбованием через 15—20 см. Вертикальность установки стойки периодически проверяется с помощью отвеса.

Забетонированная поверхность должна иметь наклон от опоры для оттока дождевой воды.

При установке опор на существующей площадке с твердым покрытием используют металлические башмаки, прикрепленные к основанию стоек. На бетонном основании достаточно использовать башмак 100 х 100 мм, а на асфальтированном покрытии башмак должен иметь размер 150 х 150 мм.

Для фиксации опоры от горизонтального перемещения, башмак крепится к основанию анкерными болтами или костылями.

Самый простой, но менее надежный метод — установка опор на металлических пасынках. Пасынок — это любой металлопрокат (уголок, швеллер, двутавр). Размечается место установки опор и в грунт забивается пасынок на глубину 50— 70 см. Над землей должно оставаться 20—30 см пасынка. Опора, находящаяся в вертикальном положении, крепится к пасынку металлическими хомутами или стяжными болтами, проходящими насквозь через опору и пасынок.

По сравнению с бетонированием, применение пасынков сокращает время строительства, но само сооружение в таком случае будет менее долговечным.

Если вы решили сэкономить место в саду, то беседку можно поставить вплотную к забору. В этом случае вам понадобятся только две опоры, а в качестве двух других опор используются столбы забора.

Так как столбы забора, как правило, имеют небольшую высоту (не более 2 м), их используют в качестве пасынков и крепят к ним хомутами или болтами стойки беседки, а противоположные стойки устанавливаются любым другим ранее приведенным методом. В этом случае у вас уже существует одна сторона беседки. Три других стены делаются по вашему усмотрению.

С трех сторон стенки беседки можно сделать решетчатыми, чтобы по ним поднимались вьющиеся растения. Для ускорения работы можно использовать готовые панели — решетки. Если между стропилами большое расстояние, натяните проволоку, пропустив ее через отверстия в стропилах, тогда декоративная зелень будет виться и по потолку вашей беседки.

Если мы хотим построить более долговечное сооружение, рассчитанное не на одно поколение, то, как и всякое другое здание, его необходимо поставить на фундамент. Для этого делается разметка контуров беседки и по периметру всей беседки копается котлован под ленточный фундамент. Ширина траншеи должна быть до 150—200 мм (ширина захвата лопаты), глубина траншеи — 200—400 мм. Выкапываемый грунт засыпается внутрь беседки, чтобы пол беседки находился на 50—100 мм выше прилегающей территории.

Грунт на дне траншеи уплотняется. По краям траншеи устанавливается опалубка. Верхняя отметка фундамента должна быть на 50 - 100 мм выше отметки земли, для того чтобы ливневые воды не заливали внутреннюю часть беседки. На дно траншеи укладывается на кирпичах арматура (шаг кирпичей 1 —1,5 м) так, чтобы под нее при бетонировании зашло цементное молоко. Предпочтительнее сделать пространственный каркас из арматуры.

При помощи уровня по всей длине опалубки отбиваем уровень верха бетонирования, что и будет определять в дальнейшем уровень пола нашей беседки. Заготавливаем анкера из угловой стали или швеллера. Длина анкера должна быть на 50 мм меньше, чем толщина фундамента, и выходить над фундаментом на 150—200 мм. Анкера устанавливаются в том месте, где должны находиться опоры беседки. Они крепятся к пространственному каркасу фундамента посредством сварки. Но можно поступить значительно проще. Анкера забиваются молотком в свежеуложенный бетон, но для этого необходимо установить оси, относительно которых их забивают.

Через трое суток после заливки фундамента можно приступать к монтажу деревянных стоек беседки. Стойки крепятся к анкерам металлическими хомутами или стяжными болтами, проходящими насквозь через опору и анкер.

Между собой опоры сбиваются доской, что обеспечивает жесткость верха конструкции. После этого вырезаются стропильные ноги и прибиваются к верху опоры. Расположение стропильных ног определяет форму будущей крыши. Сверху на стропила набивается доска толщиной 20—25 мм или укладываются плиты OSB. Поверх доски или плит укладывается мягкая кровля или любой другой вид кровли. Предпочтительнее выполнить мягкую кровлю, тогда во время дождя шум от падающих капель не будет слишком громким.

Перед началом строительства металлические анкера, выступающие из тела бетона, обязательно следует загрунтовать и окрасить. Деревянные конструкции необходимо обработать антисептиком и покрыть лаком или краской.

Устройство пола беседки можно выполнить из любого вида материалов. Самым практичным в этом случае является пол из тротуарной плитки.

Если вы решите проводить в вашу беседку электрическое освещение, то необходимо выполнить все требования пожарной и электробезопасности. Теперь добавьте скамейку — и можете наслаждаться отдыхом!

Ваша беседка уже готова.
Дальнейшие действия зависят от вашего вкуса и эстетических предпочтений.
Можно украсить ваш садовый домик, посадив вьющиеся розы, клематисы, виноград. Это поможет не только создать ощущение гармонии в саду, но и защитит беседку от лучей палящего летнего солнца.
Кто-то выбирает беседку без стен, вместо них использует только деревянные перила. Другие, наоборот, возводят сплошные перегородки с отверстиями для окон. В этом случае садовая беседка больше походит на летний домик. В любом случае, беседка должна быть не только функциональной конструкцией, но и нести декоративные элементы. Поэтому стены, как правило, украшают. Это может быть и замысловатая резьба, витражи, ажурные ставни или орнаментированные накладки. Не менее изысканно смотрится и стилизованная соломенная крыша.

http://urojayka.ru/2009/03/26/kak-samomu-postroit-besedku-na-uchastke.html