Обрезка ягодных кустарников

Здравствуйте, дорогие садоводы!

Как только растает снег в Вашем ягодном саду, пока почки на смородине и крыжовнике еще не успели пойти в рост, необходимо приступить к обрезке ягодных кустарников.

Для этого Вам понадобятся два хорошо заточенных секатора – для тонких веток и для обрезки толстой многолетней древесины, садовый нож для зачистки срезов и пила-ножовка в случае, если придется работать со старыми кустарниками. Кроме того, захватите садовый вар для обработки больших срезов. Необходимо помнить, что все побеги кустарников вырезаются у основания, на уровне почвы, без пеньков, иначе из них могут возникнуть нежелательные малоурожайные побеги, либо пенек начнет гнить и станет местом обитания плесневых грибков, что может повредить все растение. Срез не должен быть косым, чтобы уменьшить повреждаемую поверхность. Сделанные пилой либо не слишком аккуратные срезы зачищают садовым ножом, добиваясь ровной поверхности. Секатор необходимо держать режущей стороной к оставляемой части побега – так срез будет более ровным, и это позволит избежать сминания тканей ветви. Все срезы диаметром более 1 см необходимо замазывать садовым варом для избежания проникновения инфекции. Основной целью обрезки является формирование здорового плодоносящего куста. Если обрезку не проводить или проводить неправильно, куст через несколько лет окажется настолько загущенным, что плодоносящим ветвям не будет хватать света и питания, урожай резко снизится, и в таких условиях начнется развитие вредителей и болезней. Итак, осматриваем наш куст. Первым делом определяем поломанные и отмершие ветви. Кора на погибших ветвях сморщенная, почки не набухают, древесина не гнется, а легко ломается при сгибании. Такие ветки удаляем прежде всего. Следует знать, что здоровый взрослый куст черной смородины должен иметь 15-20 ветвей не старше 5-тилетнего возраста. Для того чтобы этого добиться, из молодого прироста выбирают 5-6 наиболее сильных, хорошо развитых побегов, расположенных симметрично на разных сторонах куста. При этом убирают ветви отвисшие, лежащие на земле, растущие внутрь куста и перекрещивающиеся, поврежденные болезнями и вредителями. Затем вырезают все старые ветви, хорошо заметные по их очень темной окраске и короткому приросту. При обрезке красной и белой смородины следует помнить, что ветви сохраняют свою урожайность до 8-ми лет, следовательно каждый год оставляют около 3-х ветвей прироста, а вырезку старых ветвей осуществляют лишь на 8-й год. После завершения формирования куста в нем должно остаться 20-25 ветвей разных возрастов. Для крыжовника так же подходит это правило, кроме того, кусты его имеют свойство чрезмерно загущаться, что резко снижает его плодоношение. Кроме того, для крыжовника применяется омоложение скелетных ветвей (зрелых побегов 4-5-тилетнего возраста). Для этого их окончания с ослабшим приростом и устаревшими плодовыми веточками обрезают до имеющегося на них сильного бокового ответвления, направленного вверх или в сторону от центра куста (чтобы не вызвать дальнейшего загущения). Все ветви после обрезки необходимо сжечь, так как в засохших частях находят свое место вредители и болезни. Необходимо помнить, что как только почва станет достаточно пригодна для обработки, следует провести рыхление приствольных кругов и осуществить внесение азотных или комплексныхудобрений, что позволит компенсировать потерю питательных веществ, особенно при сильной обрезке кустарников и позволит вам ожидать неплохой урожай любимых ягод.

http://www.myjane.ru/articles/text/?id=2527

Прививка плодовых деревьев весной

ПРИВИВКА — САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ ЛЮБЫХ СОРТОВ, ПРИ КОТОРОМ ОНИ НЕ ТЕРЯЮТ СВОИХ КАЧЕСТВ. СОРТООБНОВЛЕНИЕ В САДУ — ВЕЩЬ НЕОХОДИММАЯ. ОНО НУЖНО ПРИ РЕКОСТРУЦИИ ДЕРЕВЬЕВ, ЕЛИ ТЕ ОКАЗАЛИСЬ ОДНОГО СОРТА ИЛИ ОДНОГО СРОКА СОЗРЕВАНИЯ, ИЛИ КАЧЕСТВО ДАННОГО СОРТА ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ, ИЛИ ХОЧЕТСЯ ИМЕТЬ В САДУ ПОБОЛЬШЕ СОРТОВ, А ПОСАДИТЬ ИХ УЖЕ НЕГДЕ.

Прививка косточковых культур весной имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, чтобы не получить отрицательный результат. Сокодвижение этих культур начинается раньше, чем у семечковых, но период сокодвижения значительно короче. Поэтому прививки вишни, черешни, алычи, сливы, абрикоса, персика проводятся в первую очередь и закончить их надо до распускания почек. Более поздняя прививка может вызвать сильное камедетечение и ослабить прививаемое дерево. Кроме того, при прививке косточковых после распускания почек (в период интенсивного сокодвижения) сок на поверхности ран быстро подсыхает, и образовавшаяся из него пленка мешает быстрому срастанию прививок. Это особенно заметно у вишни и черешни. Поэтому операции по подготовке черенка и его прививке надо проводить как можно быстрее или же погружать срез черенков в 1%-ный раствор сахара.
Зимостойкость косточковых культур ниже, поэтому к подбору деревьев надо подходить наиболее ответственно. Для прививки отбирают только здоровые деревья, без повреждений и камедетечения на штамбе и у основания скелетных ветвей. При обрезке нельзя наносить раны диаметром более 3-3,5 см, так как они медленно зарастают.
Косточковые культуры живут недолго, поэтому их следует перепрививать в молодом возрасте. Черешню и абрикос можно прививать в возрасте до 15 лет, вишню и сливу — до 10 лет. В этот период деревья обладают мощным ростом и способны в короткий период восстановить крону, поэтому их можно перепрививать в один год. Деревья старшего возраста перепрививают за 2 года — в первый год половину ветвей, а на второй все остальные. Можно перепрививать либо все дерево, либо определенную его часть. При желании можно привить на одном дереве несколько сортов, главное, чтобы они были близкими по срокам созревания.
Черенки для прививки надо заготавливать от здоровых деревьев. Древесина черенков должна иметь светлую окраску. Для этой цели используют однолетние побеги верхней и средней части кроны, хорошо освещаемой солнцем. Черенки для прививки, особенно у вишни и черешни, должны быть длинными, не менее 40 см, с хорошо развитыми ростовыми почками. На таких черенках закладывается меньше цветковых почек, и вероятность прививки ими черенков будет значительно меньше. Цветковые почки обычно формируются в нижней части побега. Если же после приживания на черенке окажется много «цветух», то надо как можно раньше удалить у них бутоны. Через некоторое время после удаления около основной почки появятся ростовые побеги. Когда они подрастут, из них можно выбрать один наиболее сильный, остальные прищипывают.
У сортов сливы «цветухи» встречаются реже, чем у вишни. Обычно это характерно для скороплодных сортов, но так как у сливы почки бывают смешанные, то после удаления бутонов черенки хорошо развиваются.
Для зимней и весенней прививки побеги заготавливают осенью после листопада, но до наступления сильных морозов. После легких зим их можно заготовить и весной до набухания почек. Хранят черенки или присыпанными землей в саду, или во влажном песке в подвале. Можно хранить в снегу, присыпанном во избежание его растаивания торфом или опилками. Важно чтобы до начала прививки они были свежими, но находились в состоянии покоя и с непроросшими почками. Вначале выбирают способ прививки. Их много — около 150. Прививку проводят или до начала сокодвижения (копулировка, в расщеп, в приклад), или с началом сокодвижения (за кору).
Начинают прививку с обрезки дерева. Обрезку проводят в тот же день, чтобы срезы не засыхали. Толстые ветви обрезают пилкой, а затем срезы зачищают садовым ножом. При большом диаметре среза ветки ее прививают 3-4 черенками, при меньшем достаточно 1-2.
Черенок для прививки готовится очень тщательно. Здесь нужна чистота и аккуратность. Побег перед нарезкой из него черенков протирают тряпочкой, прививаемую ветку очищают от побелки, грязи и пыли. Прикасаться к срезу на черенке руками нельзя, так как на него может попасть инфекция, что ухудшит приживаемость. Черенки нарезают так, чтобы они имели 3-4 почки, более длинные имеют меньшую силу роста. Нижний конец среза должен иметь плоскость соприкосновения с привоем около 3 см.
Лучше понять технологию различных способов прививки можно, внимательно изучив их на рисунках.

Копулировка хороша для вишни и черешни, потому что она проводится до начала сокодвижения, и сок в этот период не засыхает. Суть ее в том, что на черенке и подвое (ветке) одинаковой толщины делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см) и прикладывают их друг к другу, затем накладывают обвязку и обмазывают замазкой. При улучшенной копулировке на срезах делают зарезы (язычки), что лучше скрепляет прививки.

При прививке в расщеп торец ветки расщепляют ножом по центру. На нижнем конце черенка делают два косых среза на клин одинаковой длины. При более толстом диаметре среза на подвое готовят два черенка. С помощью садового ножа черенок вставляют в раскол, чтобы его кора и камбий с одной стороны совпали с корой и камбием ветки. Прививку как можно туже обвязывают и обмазывают. Садовый вар при обмазке не должен попадать в сам расщеп, так как он будет мешать срастанию.

Проста по исполнению и дает хорошие результаты прививка за кору. Она приемлема для сливы, алычи, абрикоса. Для этого срезают нужную ветку, срез зачищают и сбоку вдоль ветки делают разрез коры длиной около 5 см. Затем выступом ножа отводят кору в сторону и вставляют подготовленный черенок так, чтобы косой срез лег на древесину. После этого кору прижимают и туго обвязывают.

При всех способах прививки черенки туго обвязывают синтетическими пленками, синей изолентой или лейкопластырем. Места срезов и верхушки черенков после обвязки обмазывают садовым варом, но делают это так, чтобы он не попал в рану.
При прививке косточковых культур необходимо учитывать совместимость прививочных компонентов, иначе они даже при хорошей приживаемости плохо растут и могут погибнуть. Хороший результат при прививке дает защита черенков и торцов срезов прививаемых ветвей от прямых солнечных лучей полиэтиленовыми мешочками или бумажными цилиндрами. Их длина должна быть на 10-12 см больше черенка. В мешочках создается влажный микроклимат, и приживаемость прививок улучшается.
Время снятия обвязки зависит от силы роста прививки. При небольшом диаметре среза и хорошем росте обвязку можно снимать через 2-3 недели. Если диаметр среза большой, обвязку снимают следующей весной, Однако в любом случае до снятия обвязки необходимо следить, чтобы она не врезалась в кору, и периодически ее ослаблять.
Чтобы избежать поломки черенков ветром или птицами, к ветвям можно подвязать рейки или палочки, выступающие выше места прививки.
Обычно побеги у косточковых культур быстро растут и образуют длинный прирост. Поэтому их нужно направлять в разные стороны, формируя крону. Для этого их подвязывают к шипу или боковым рейкам, которые предохраняют их от обломов ветрами или птицами. Подвязывать лучше шпагатом в нескольких местах. По мере роста подвязку повторяют.
Чтобы рост прививок у косточковых не затягивался и побеги вызрели к зиме, летом их прищипывают. В этом случае они раньше заканчивают рост, лучше зимуют и быстрее вступают в плодоношение. Если прирост сильный, но без разветвления, его также надо прищипывать, вызывая тем самым цветение. Не следует забывать регулярно удалять образующуюся на ветвях привоя поросль и волчки, чтобы они не загущали крону и не ослабляли прививку.
Если прививка не прижилась, но идет хороший волчок, его можно летом заокулировать. Или же повторить прививку на следующую весну, обновив срез на 10 см ниже.
Следующей весной, если срастание прививки хорошее, обвязку снимают, вырезают шип и замазывают рану садовым варом. Если прививали ненесколькими черенками, выбирают наиболее мощный, а вспомогательные побеги сильно укорачивают и оставляют до заживления ран. Если дерево было сильно обрезано, для быстрейшего восстановления кроны вспомоготельные побеги не вырезают, а отгибают и подвязывают, формируя тем самым крону. Питающие ветви удаляют, срезая кольцо, если это планировалось, или же перепрививают.

Не забудьте подкормить перепривитые деревья весной азотными удобрениями дня усиления роста, а к осени калийными м фосфорными — для повышения зимостойкости.

Н.Цынгалев. Кандидат сельскохозяиственных наук.

http://www.foodsmarket.info/news/content.php?id_news=822&id_groups=13

Весна – время защиты сада от вредителей и болезней

Теплые весенние дни пробуждают после зимнего сна не только почки на деревьях и кустарниках, первые травинки, но и злостных вредителей зеленых насаждений, перезимовавших в почве, на побегах и под корой. Декоративность вашего сада и будущий урожай во многом зависит от работ по защите растений, которые нужно провести рано весной, еще до того как раскроются первые листья.

Стратегия и тактика в борьбе с болезнями и вредителями, атакующими садовые растения, может быть разной. Можно сутками напролет собирать вручную просыпающихся гусениц, сеять семена растений, которые отпугнут настырных насекомых от любимой яблони, строить скворечники. Но, увы. Единственным действенным методом борьбы с непрошенными гостями, остается химический.

Одна из главных причин – высокая плотность посадок в пределах садового товарищества, локальные меры защиты не смогут противостоять вредителям и заболеваниям в случае массового поражения.

Плюсы и минусы «химии».

Пестициды (от лат. pestis - зараза и caedo - убиваю) - основа химического метода защиты растений, являющегося пока самым эффективным в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками.

Современные препараты защиты растений действуют немедленно, часто результат наступает уже через час. Результат их действия устойчив. Для борьбы с эпидемией или запущенной формой болезни можно подобрать ряд препаратов направленного действия, чередование которых не выработает привыкания у вредителей.

Период распада химических веществ составляет промежуток от нескольких дней до трех недель, поэтому использование препаратов ранней весной или после сбора урожая не представляет особой опасности.

Препараты комбинированного действия помогут справиться с разными группами вредителей, что позволит избежать нескольких обработок растений.

Появляются современные биопрепараты, синтезированные на основе бактерий, вирусов, почвенных микроорганизмов и т.п.

Большинство химических препаратов удобны в использовании (имеют компактную упаковку, легко растворимы в воде и т.д.)

При завышенных, дозах или концентрациях, несоответствующих способах и сроках их применения, без учёта погодных условий пестициды вызывают ожог растений, снижение жизнеспособность пыльцы, вызывают гибель пестиков и значительно снижают урожай,

При неправильном использовании пестицидов известно отрицательное действие на человека, а также на пчёл, шмелей и др. насекомых опылителей, на рыб (при попадании в водоёмы), птиц, диких животных, а так же на природу в целом., Большинство пестицидов поступает в организм человека через органы дыхания, кожу, желудочно-кишечный тракт, поэтому большую опасность представляет работа с химическими препаратами в закрытых помещениях, парниках, при обработке семян, посадочного материала и др.

Частое, бесконтрольное применение пестицидов может вести к нарушению природного баланса.

О чем говорит этикетка.

Все средства для борьбы с вредителями должны иметь подробную инструкцию. В ней должны быть сведения об использовании данного препарата, класс его опасности, способы защиты при работе и скорой помощи при отравлении. Кроме того, листочки инструкций пестрят страшными и малопонятными словами типа «фунгицид» или «инсектоакарицид». Препаратов десятки, перечень болезней и вредителей близится к сотне, как тут разобраться? Коротенький справочник поможет вам выбрать необходимый препарат, кстати, не только для защиты сада, но и при подборе аэрозолей для борьбы с бытовыми насекомыми или обработки домашних животных.

• акарициды - вещества для борьбы с клещами

• антифидинги - вещества, отпугивающие насекомых от растений

• инсектициды - средства, уничтожающие вредных насекомых

• гербициды - препараты для борьбы с нежелательной растительностью

• бактерициды, вирусоциды, фунгициды - средства для борьбы с возбудителями бактериальных, вирусных и грибных болезней растений

• нематоциды – препараты, убивающие круглых червей - возбудителей нематодных болезней растений;

По способу проникновения в организм вредителей различают:

• кишечные пестициды, проникающие через ротовые органы и кишечник

• фумигатные, поражающие вредителей через дыхательные пути

• контактные, проникающие через покровы вредителя, при его контакте с ядом

• системные, легко проникающие в ткани растений и поражающие вредителей, питающихся тканями обработанного растения.

Первую весеннюю обработку сада от вредителей проводят еще до распускания почек. Раньше других просыпаются ягодные кустарники. Их обрабатывают, после того как проведена обрезка и удалены все больные, засохшие и старые ветки. Сухие, словно опаленные ветки говорят о присутствии на смородине почковой моли; пустые, почерневшие сердцевины веток смородины и крыжовника сигнализируют о наличии узкотелой златки или стеклянницы. Такие побеги нужно не только вырезать, но и сжечь. Затем кусты опрыскивают одним из инсектицидных препаратов. После цветения может понадобиться вторая обработка, если в прошлом году кусты одолевали листовертки, пилильщики, смородиновая галица или самый опасный вредитель смородины почковый клещ. «Неорон», «Децис» - препараты сильные, относящиеся к I классу опасности, но способные справиться со злостным вредителем.

Плодовые деревья весной дважды обрабатывают от насекомых вредителей. Первый раз перед распусканием почек, подавляя численность листоверток, листоблошек, гусениц пяденицы, боярышницы, кольчатого шелкопряда, тли. Второе опрыскивание деревьев спасет сад от яблонного цветоеда, пилильщиков, долгоносиков. Его проводят за 2-3 дня до цветения, когда набухли цветочные почки.

Если вы опасаетесь применять сложные химические препараты, выберете для обработки биопрепараты типа «Фитоверма» или «Барьера». Они так же являются химическими, но синтезированы на основе почвенных микроорганизмов.

Другие, фунгицидные препараты используют в весеннем саду в борьбе с болезнями деревьев и кустарников. Медьсодержащие препараты (бордосская жидкость, медный купорос, «Хом» и «Оксихом» нужны для борьбы с болезнями, имеющими грибную или бактериальную природу (парша, монилиоз, некроз, пятнистости, фитофтороз и др.) Опрыскивание растений целиком весной проводят, если не была проведена обработка осенью.

У деревьев, особенно взрослых и старых, перед опрыскиванием удаляется со ствола мох и лишайники. В расщелинах старой коры, подо мхом и другими наростами часто гнездится множество вредных для сада насекомых, их яйца и куколки. Очистку ствола можно производить жесткой щеткой. Черные, загнившие места на коре вычищают до здоровой ткани, обрабатывают раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Очистка оживляет рост дерева, способствует образованию здоровых побегов и листьев. Затем кроны деревьев опрыскивают раствором медного или железного купороса, а стволы обильно смачивают раствором с помощью кисти.

http://www.mygarden.ru/s.php/2457.htm

Обрезка плодовых деревьев

Многие владельцы загородного участка выделяют часть территории под плодовый сад, в котором выращивают несколько сортов плодово-ягодных культур. Эти растения служат источником плодов и ягод, которые по своим качествам превосходят покупные. К сожалению, нередко владельцы сада не используют полной урожайной возможности культур, ограничиваясь несколькими килограммами плодов невысокого качества. Причин может быть много, но основная причина - это сильное израстание растений. Владельцы участка могут следовать рекомендациям садоводческих изданий, обеспечивая своевременные поливы, подкормки и борьбу с болезнями и вредителями, но забывать о правильной обрезке плодовых деревьев. А между тем формирование кроны - это основной прием, позволяющий регулировать рост и развитие растений, сроки вступления в плодоношение, обилие и качество плодов. Поэтому здесь мы рассмотрим моменты, которые необходимо учитывать при формирующей обрезке плодовых деревьев.

Как правило, плодово-ягодные насаждения на таких участках относительно молодые, что обусловлено недавно начавшимся бумом на загородное строительство. Это определяет приемы обрезки плодовых деревьев, отличные от омолаживающей обрезки для старых деревьев и формирующей для молодых.

Прежде чем переходить к описанию формирующей обрезки кроны плодового дерева надо рассмотреть устройство дерева с точки зрения обрезки. Дерево состоит из надземной и корневой части. Надземная часть подразделяется на ствол, скелетные ветви и разветвления, обрастающие ветки, побеги и почки. Ствол дерева представляет собой центральную наземную часть плодового дерева от корневой шейки до вершины, при этом часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви называется штамбом. Наиболее крупные ветви, отходящие от ствола, и несущие основную нагрузку в кроне дерева, называются скелетными. Скелетные ветви обрастают вегетативными побегами, за счет которых происходит изменение линейных размеров кроны и генеративными веточками, закладывающими плодовые почки.

Подземная часть представлена корневой системой, состоящей из скелетных и полускелетных корней горизонтального и вертикального направления и обрастающих корней, покрытых активными, всасывающими корнями.

Формирующую обрезку плодовых деревьев проводят в первой половине весны, до схода снега. С другой стороны на взрослеющих деревьях закладка цветочных почек происходит довольно рано, поэтому обрезку лучше провести в начале марта, чтобы не повредить основу будущего урожая.

Обычное для запущенных деревьев состояние можно увидеть на фото. Дерево может иметь несколько побегов продолжения центрального проводника - части ствола от нижней скелетной ветви до вершины дерева. Они конкурируют друг с другом за использование элементов питания и свет, что выражается в замедлении темпов роста кроны дерева и в образовании острых углов расхождения между побегами. Подобные развилки могут также формироваться между несущими скелетными ветвями дерева и стволом. Острые углы расхождения между ветвями чреваты разломами ветвей между собой или отломами от ствола при повышенных нагрузках, таких как сильные ветры, высокая урожайность плодов и ягод или обильные снегопады. Чем шире угол отхождения ветви, тем лучше ее срастание со стволом или ветвью предыдущего порядка. Очень часто в кроне запущенных деревьев нарушены углы расхождения скелетных ветвей, под которыми понимают углы между проекциями веток на горизонтальную плоскость. Острые углы между ветвями также чреваты отломами ветвей дерева при больших нагрузках.

Слабая разветвленность побегов усугубляется образованием большого количества конкурирующих между собой ветвей, т.к. нарушается соподчиненность между собой ветвей первого и последующего порядков. Крона дерева напоминает метлу, в которой все побеги являются равноценными в их иерархическом положении. Это приводит к образованию чрезмерной вегетативной массы в ущерб закладке цветковых почек и урожайности дерева. Кроме того, из-за недостатка света во внутренней зоне такой кроны рано отмирают плодовые ветви, при этом на них закладывается малое количество цветочных почек, завязи почти не образуются, а плоды отличаются низким качеством и слабой окраской. Внутри загущенной кроны создаются все условия для развития вредителей и болезней растений, так как защитные препараты при опрыскивании не попадают внутрь.

Развитие кроны запущенного дерева идет вверх за счет массы побегов, вертикальная направленность которых стимулирует формирование новых вегетативных побегов, лишенных цветочных почек. В такой кроне отсутствуют условия для горизонтального роста побегов, что необходимо для закладки цветочных почек и высокой урожайности культуры.

Часто около стволов деревьев, особенно сортов сливы и вишни, появляются порослевые побеги. Они формируются из древесины подвоя, являющимся диким прародителем культуры или другим сортом. Что такое подвой? Современные саженцы плодовых культур состоят из двух частей - подвоя и привоя. Подвой исполняет роль кормилицы, питающей привой. В настоящее время в качестве подвоя, как правило, используют близкородственные виды (например, тёрн для сливы, красная рябина для аронии) или среднерослые и полукарликовые сорта той же культуры. В качестве привоя используют любой нужный сорт. Плоды поросли, образовавшейся из подвоя, характеризуются низкими вкусовыми качествами, а сама поросль способна конкурировать с сортовым привоем. При отсутствии ухода такая дикая поросль способна заместить сортовой привой, который полностью отмирает. По этой причине поросль около стволов деревьев надо удалять. Поросль откапывают до мест отрастания их от корней или корневой шейки и вырезают их до основания. При удалении поросли нельзя оставлять длинные пеньки, так как на следующий год на них образуется новая поросль, и состояние дерева ухудшается. После удаления поросли места срезов замазывают садовым варом и засыпают землей.

Существует много способов обрезки плодовых деревьев в зависимости от подвоя (сильнорослый, среднерослый, полукарликовый, карликовый), технологии и зоны выращивания. Наиболее простым и распространенным способом является обрезка плодовых деревьев по ярусной системе, когда скелетные ветви располагают в виде ярусов друг над другом. Это универсальный способ обрезки плодовых деревьев, который может быть рекомендован для основных плодовых и ягодных культур Нечерноземной зоны.

Прежде чем заняться формирующей обрезкой плодового дерева в его кроне отбирают несколько наиболее развитых скелетных ветвей, образующих первый порядок ветвления и объединяют их в группы, соответствующие первому, второму и возможно третьему ярусу. Расстояние между крайними ветвями первого и второго ярусов должно быть в пределах 0,6-0,8 м., между ветвями второго и третьего ярусов - 0,2-0,4 м. Желательно, чтобы ветви второго и последующих ярусов были несколько разнесены друг от друга вдоль ствола. Чем ближе расположены основания ветвей друг к другу, тем слабее их крепление к стволу. Все ветви, не вошедшие в ярусы, вырезаются "на кольцо", т.е. по верхушке кольцевого наплыва, который находится у основания ветви. На личных участках, где сбор плодов и ягод осуществляется вручную, высоту штамба дерева желательно выдерживать в пределах 0,5-0,6 м.
После зачистки переходят к группам ветвей в пределах каждого яруса. Угол отхождения ветви от ствола должен быть не менее 45°, только в таком случае соединение будет достаточно прочным, чтобы выдержать большие нагрузки. В нижнем ярусе оставляют 3-4 наиболее развитые скелетные ветви, расположенные на равных углах друг от друга, на верхних ярусах можно оставлять до 2 ветвей. Остальные крупные ветви также вырезаются на кольцо.
В кроне дерева должен быть только один проводник, поэтому выбирают самый развитый побег продолжения проводника, а остальные побеги-конкуренты удаляют "на кольцо", или переводят на боковую ветвь.

Немного коснемся технологии удаления крупных ветвей, так как при спиливании достаточно крупных ветвей могут образоваться долго незаживающие задиры коры. Спиливание ветвей обычно проводят в два этапа. Крупную ветвь подпиливают снизу до появления сопротивления движению пилы (примерно до половины толщины), а затем начинают пилить сверху, отступив вверх по ветви на 6-7 см., пока ветвь не упадет. После этого можно спилить оставшийся пенек "на кольцо". Обрезку дерева чаще всего проводят секатором и садовой пилой, при этом срезы сделанные пилой имеют шероховатую поверхность, которая плохо зарастает и склонна к загниванию. Для того, чтобы предупредить нежелательные процессы крупные раны защищают садовым ножом, и замазывают садовым варом. Большие раны полезно замазывать варом повторно каждые 3-4 месяца до полного зарастания. Раны, нанесенные садовым ножом или имеющие диаметр менее 1 см., варом не замазывают.

Правильно сформированная крона дерева должна состоять из нескольких ярусов скелетных ветвей и одного проводника. Построение кроны дерева должно отвечать правилу соподчинения ветвей, под которым понимают такие различия в их силе роста, когда ветви предыдущих порядков толще ветвей последующих порядков. Например, ствол должен быть развит сильнее, чем скелетные ветви первого порядка, а скелетные ветви со своей стороны должны быть длиннее и толще ветвей второго порядка. Если такого соподчинения нет, то крона непрочна и могут произойти отломы ветвей.

После обрезки плодового дерева между ярусами кроны появляется достаточное пространство для развития обрастающих веток с цветковыми почками. На следующем этапе переходят к обрезке скелетных ветвей. Как и в случае с проводником удаляют побеги-конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветви, растущие внутрь кроны, переплетающиеся, или загущающие крону. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/4 -1/5 их длины. Совсем слабые приросты оставляют без обрезки, переводя их на плодоношение. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина составляла 1/2-2/3 длины несущей их ветви от вершины до места отрастания скелетного разветвления.

Основная задача обрезки плодового дерева состоит в том, чтобы перевести ветви на плодоношение. Как правило, используют систему подпорок и веревок, позволяющих зафиксировать ветви в горизонтальном положении. В нашей ситуации это не всегда возможно из-за одревесневшей древесины ветвей, поэтому обрезка должна быть достаточно радикальной. Нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние побеги обрезают на внешнюю почку, т.е. расположенную с внешней стороны побега. Это необходимо для горизонтального роста следующих годичных приростов, что стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви. При этом нельзя коротко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению ветви и загущению кроны, что задерживает сроки вступления дерева в плодоношение. В ранневесенние дни, когда солнечная погода становится частым явлением, может происходить растрескивание или отслаивание коры на штамбе и скелетных ветвях кроны. Это явление обусловлено резким перепадом температуры коры в течение суток, когда дневные жаркие лучи солнца сменяются морозной ночью. Для борьбы с этим явлением штамб дерева и часть скелетных ветвей дерева белят садовой побелкой. Белая краска отражает часть солнечных лучей, предотвращая нагрев коры.

В результате обрезки плодового дерева нам удалось заложить основу будущей кроны, обеспечить соподчинение ветвей. На этом все работы не завершаются - формирование кроны дерева идет в течение нескольких лет пока не происходит естественное замедление темпов роста за счет перевода вегетативных ветвей на обрастающие плодоносящие. Основные мероприятия на текущий сезон заключаются в своевременном удалении молодых волчковых побегов, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей и отгибании годичных приростов для перевода их на плодоношение.

http://www.dproekt.com.ua/articles/maintenance/text/445/

Пришло время для подготовки рассады

Вырастив хорошую рассаду, можно получить урожай на полтора месяца раньше.

Некоторые дачники предпочитают высевать овощные культуры еще в январе - феврале, чтобы к весне рассада была побольше. Но у переросших растений снижаются устойчивость к болезням и урожайность... Поэтому опытные огородники выбирают для подготовки рассады март.

Вот наиболее благоприятные сроки высадки для средней полосы:

• сельдерей корневой и черешковый, баклажан и перец - первая-вторая декада марта;
• рассада высокорослых сортов томата для теплиц, лука-порея и лука репчатого - вторая-третья декада;
• ранние капустные культуры - третья декада марта.

Рассаду всех остальных культур, в том числе томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле.

Место

посадки

Сеять семена предпочтительнее в ящики. Они должны быть вместительными и иметь дренажные отверстия.

В таких ящиках корневая система не встречает препятствий для роста и хорошо развивается. А в тесных емкостях корни сбиваются в клубок, и после высадки в грунт многие из них отмирают. В итоге такая рассада хуже приживается и медленнее растет.

Посадив семена, надо найти для них светлое место. Не получая достаточно света, сеянцы будут бледными, чахлыми, с длинным, слабым стебельком. Такие растения часто заболевают корневыми гнилями и черной ножкой.

Даже на подоконнике освещенность бывает недостаточной. Дополнительный свет особенно необходим:

• во время появления всходов;
• в первые дни после этого;
• в затянувшиеся периоды пасмурной погоды;
• если ваши окна выходят на теневую сторону.
• Есть простое правило, позволяющее определить, достаточно ли света:
• Если при включении светильника глаз практически не улавливает изменения в освещенности, значит, подсветка не нужна. Если улавливает - нужна.
• Первые 2-3 дня всходы нуждаются в круглосуточном освещении.
• В последующие дни, вплоть до высадки в грунт, - в 15-16-часовом.

Уход и контроль

Климат в квартирах с центральным отоплением крайне неблагоприятен для рассады. У нас в домах тепло и сухо. А оптимальной для рассады считается влажность воздуха от 60 до 80% .

Как бороться с сухостью? Можно расставлять в помещениях, где находится рассада, емкости с водой, развешивать мокрые полотенца на батареях, опрыскивать всходы из пульверизатора.

Но есть более эффективный прием:

На полу возле батареи поставьте длинный балконный вазон или другую емкость такой же формы и наполните ее водой.

Намочите толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте батарею. По этому "фитилю" влага будет непрерывно подниматься и испаряться.

Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает такой "фитиль". Главное - не забывайте подливать воду в емкость.

Не слишком

густо

Когда посеянные семена взойдут, выберите самые крепкие всходы и снова посадите их на достаточно большом расстоянии друг от друга. Это называется - пикировка.

Этот агротехнический прием традиционно считается обязательным при выращивании рассады практически всех овощных культур, за исключением тыквенных (огурца, дыни, тыквы, кабачков и т.д.). Но есть ученые, которые считают пикировку излишней.

Сейчас в некоторых опытных хозяйствах выращивают капусту и томаты из рассады без пикировки, добиваясь при этом повышение урожайности. Дело в том, что при пикировке обычно прищипывают кончик корня, чтобы усилить образование на нем боковых ответвлений. Это приводит к удалению наиболее активной части корневой системы и отставанию растений в развитии.

Единого мнения о пользе пикировки пока нет, так что сами решайте, нужна ли она вашей рассаде. При этом учитывайте, что потребность в жизненном пространстве у всех растений разная.

Сеянцы сельдерея корневого и черешкового, лука порея и лука репчатого допустимо выращивать без пикировки, достаточно удалить взошедшие с опозданием и отстающие в развитии ростки. А вот сеянцы всех капустных культур, а также свеклы, перца, салата не любят тесноты.

Еще большего жизненного пространства требует рассада томатов и баклажанов.

Важно

Помните, что молодая рассада не любит перелива. Его следствие - загнивание ростков, появление на поверхности почвы плесени. Поливайте растения под корень отстоянной водой комнатной температуры по мере подсыхания почвы.

Заранее приготовьте комплексное удобрение и поливайте им подросшую рассаду, но нечасто, иначе перекормите. Первую подкормку проводят через две недели после пикировки, а далее с тем же интервалом. Используют раствор суперфосфата (30-40 г на 10 л воды), а если рассада растет слабой, то раствор коровяка (1:8) или птичьего помета (1:12).

Постепенно приучайте нежную рассаду к более низким температурам. Для этого регулярно проветривайте помещение, где она растет. Иначе переезд на "постоянное место жительства" пройдет для растений болезненно.

Кстати

• Если вы немного опоздали с посевом и хотите, чтобы всходы появились как можно быстрее, поставьте ящики с семенами в ванную комнату - влажность и тепло создадут благоприятный климат и растения взойдут, как на опаре. Но не забудьте про подсветку.
• При выращивании в комнатных условиях рассада обычно вытягивается. Чтобы избежать этого, следует при появлении первого настоящего листочка у растений подсыпать землю до семядольных листочков.
• При мелком посеве стебелек появившегося на свет растения иногда выбрасывает наружу чешуйки семян, отчего его листочки не могут развернуться. Такие всходы нужно обрызгать теплой водой и через некоторое время снять чешуйки.
• Для того чтобы предотвратить вирусные заболевания у молодой поросли, ее опрыскивают в фазе первого настоящего листа обезжиренным молоком (1 литр воды, 1 стакан молока и 1-2 капли йода).
• Чтобы не было искривления стеблей, чаще разворачивайте рассаду к свету. Или поставьте рядом большое зеркало: свет от окна будет отражаться от его поверхности и равномерно освещать все растения.
• При прореживании всходов не следует выдергивать растеньица - так вы можете повредить еще не окрепшие корешки "соседей". Лучше отщипнуть наземную часть слабых ростков.
• При опускании сеянца в лунку избегайте загибания корней вверх, вдоль стебля растения. Корень и стебель пересаживаемого растения должны быть как бы укутаны почвой - это способствует более быстрому поглощению влаги и лучшей приживаемости саженца.

http://www.rg.ru/2009/03/05/ogorod.html

Работа в саду и огороде. Март.

Значительную часть времени огородники в это время, названное поэтом «утром года», посвящают рассаде. Она уже робко зеленеет на многих подоконниках, верандах, лоджиях, горизонтальных ярусах-лесенках в оконных проемах. Деревянные ящики, горшки, торфоперегнойные горшочки, стаканчики из плотной бумаги, всевозможные баночки и скляночки, жестянки из-под растворимого кофе — всюду жизнь! Но всегда следует помнить о качестве почвы, которой вы наполняете емкости.
Весьма популярна смесь, состоящая из 1 части перегноя, 2 частей выветренного торфа с добавлением суперфосфата, хлористого калия и печной золы. Смесь тщательно перемешивают и затем набивают ею емкости.
Посейте в парники для выращивания рассады семена томата, баклажана, перца.
Во многих районах в конце марта у огородников «зеленый старт». Как только начинает созревать почва, в открытый грунт высаживают пророщенные клубни раннего картофеля, рассаду сельдерея и ранней капусты; высевают лук, горох, морковь, петрушку, редис, салат, пастернак, щавель, укроп, шпинат — холодостойкие овощные культуры.
А когда водворится прочное тепло, можно засеять грядки более нежными жильцами.
Семена сеем в подготовленную почву. Еще раз разрыхлите ее, выберите оставшиеся прошлогодние сорняки. Бороздки не проводите «на гладок». Лучше натягивайте шнур между колышками, вбитыми друг против друга; тогда бороздка будет ровная, и вам легче будет обрабатывать посевы. Рассаду сажайте при помощи заостренного колышка, корешки ее плотно обожмите землей и тут же полейте лунку. Рассаду из горшочков («со стулом») сажают в более широкие ямки, заранее подготовленные совочком. Для посадки более благоприятна пасмурная погода, а в солнечные дни сажать лучше в послеполуденное время.
Опытные огородники экономят каждый сантиметр земли, используя для этого уплотненные посевы. Набор сочетающихся овощей обширен. Например, после высадки рассады капусты внутри рядка можно посеять салат, укроп или редис. Если за основу взять помидоры, то недели за две до их высадки в грунт в одном ряду размещают шпинат или салат. Неплохо будет здесь себя чувствовать и лук-репка на зелень. С морковью сочетаются салат и укроп, сеют их одновременно (на 100 семян моркови — 5-6 семян салата и укропа).
Можно уплотнить посевы, используя междурядья. Скажем, основная культура свекла или морковь, а уплотнители — салат, шпинат, укроп. Сеют их одновременно. При помидорах и капусте междурядья можно занять редисом и луком-репкой, посеяв их за 10-15 дней до рассады. Места будущих помидорных кустов и капустных кочанов намечают колышками.
Выгодно для обеих культур и соседство картофеля со свеклой. Огородники подметили, что на таких грядках меньше свирепствует колорадский жук. Хорошо уживается картофель с фасолью: еще бы! Эта соседка щедро обогащает землю азотом, как и всякое бобовое растение.
По мере того, как под весенним солнцем снег начинает садиться и к участку можно будет пройти, садоводу следует внимательно осмотреть все деревья и кустарники. Как они
перенесли зиму? Освободите их ветки от снега, чтобы при. его таянии и оседании они не поломались. Снег вокруг штамбов молодых деревьев притаптывают. Талая вода выгоняет грызунов из нор, и вероятность повреждения ими коры молодых плодовых деревьев возрастает. Если мыши нанесли вред яблоням, специалисты рекомендуют делать сложные прививки — «мостикам».
Не все любители обладают умением ювелирно работать, совершая эту операцию. Но выход из беды есть. Сильно окольцованные мышами деревья полностью спиливают ниже места повреждения. Образованный пень аккуратно зачищают острым ножом (во избежание рваных ран) и обмазывают торец садовым варом, пластилином или густой краской.
Весной за счет мощной корневой системы из спящих почек на оставшейся коре пойдут в рост очень сильные побеги.
В случаях, когда повреждения на деревьях бывают не сплошными, а только частичными, вполне достаточно будет обмазать их одним из названных выше материалов. Только не откладывайте эту работу: под весенним солнцем поврежденные места быстро подсыхают и это отрицательно сказывается на их зарастании. После нанесения садового вара рану можно прикрыть черной пленкой. Под ней она заживает быстрее.
Если штамб и основания скелетных ветвей у деревьев яблони осенью не были защищены от повреждения солнечными ожогами, сделайте эту работу в начале марта. Приготовляют раствор извести (на 10 л воды 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса) и приходят деревьям на помощь.
В марте для весенней прививки плодовых культур, заготовляют однолетние побеги. Древесина их должна быть светло-зеленой. Для прививки непригодны подмерзшие побеги. Вы легко их различите по светло-коричневому или темно-коричневому цвету древесины.
Как только дневная температура поднимается выше нуля, надо приступить к обрезке плодовых деревьев.
Помните, что загущенный сад не плодоносит. Начинают с более взрослых деревьев, так как плодовые почки на них распускаются раньше листовых. В первую очередь удаляют сухие, больные и поломанные ветки. Все срезы крупнее 2 см в диаметре закрашивают охрой или железистым суриком, разведенным натуральной олифой. При обрезке удаляют и сжигают тонкие веточки с кладками кольчатого шелкопряда, зимующие гнезда боярышницы (несколько листьев, спутанные паутиной). Не выбрасывайте крупные ветки. Разрубив их на отрезки длиной 20-25 см, вы можете позднее использовать их для устройства скрытого дренажа и этим улучшить почву.
В марте освободите деревья от рубероида, толи и другой защиты деревьев.
Обрезки и формирования требуют и кусты ягодных культур. Одновременно нарежьте однолетние побеги у здоровых, урожайных кустов черной, красной и белой смородины для размножения одревесневшими черенками (если эта работа не была выполнена в сентябре). При обрезке черной смородины удалите ветви, поврежденные стеклянницей. Они хрупкие, середина выедена и заполнена темными выделениями. Также вырезают однолетние побеги, пострадавшие от смородиновой стеблевой галлиции. Такие побеги обычно сухие или полусухие, в нижней части — заметный темный участок с темными вдавленными пятнами и трещинами.
У крыжовника и черной смородины, подверженных заболеваниям мучнистой росой, удаляют верхушки поврежденных побегов. Они искривлены и покрыты белым войлочным налетом. Все вырезанные побеги сжигают. В жестяную или стеклянную банку также собирают почки, поврежденные клещом: они очень крупные, круглые, бледно-желтого цвета. Если таких почек на побеге много, его удаляют полностью. У малины удаляют и сжигают побеги, поврежденные стеблевой галлицией. В нижней части таких побегов вы увидите утолщения — «галлы», внутри которых зимуют и питаются личинки.
До распускания почек на кустах смородины и крыжовника многие садоводы-любители, чтобы избавиться от вредителей, ошпаривают их ветки горячей (80 °С) водой. После этого куст не угнетается тлей и мучнистой росой. Во многих рекомендациях предпочтение отдается опрыскиванию карбофосом, кельтаном и всегда — бордосской жидкостью.
В плодоносящих садах, сильно зараженных калифорнийской щитовкой и другими вредителями и болезнями, необходимо до цветения произвести два опрыскивания. Первое — искореняющее — по спящим почкам (когда вредители находятся в зимнем состоянии) — нитроэмульсией как препаратом 30 с нитрофеном и второе — основное после распускания. В начале розового бутона (когда оставшиеся в живых вредители после первого опрыскивания начнут питаться). Опрыскивают посадки сложным составом: карбофос 10-процентный —70 г или хлорофос — 20 г плюс хлорокись меди — 30 г, плюс коллоидная сера 70 г на 10 литров воды. Можно в раствор добавить 50 г мочевины.
В садах, менее заселенных калифорнийской щитовкой и другими вредителями, также пораженных болезнями, можно ограничиться одним опрыскиванием в фазу от распускания почек до розового бутона препаратом трихлороль 5 - — 250 г с добавлением хлорокиси меди 30 г и коллоидной серы 70 г на 10 л воды ж также мочевины 50 г.
Независимо от указанных обработок, весьма полезно деревья, сильно поражающиеся паршой, в фазу зеленого конуса один раз в три года опрыскать — промыть трехпроцентной бордосской жидкостью. То же следует сделать и с деревьями грецкого ореха.
В первые годы освоения таких участков, высаженные растения подвергаются повреждению вредителями. Особенно сильно повреждаются земляника, смородина, виноград таким вредителем, как кравчик.
Что же он собой представляет, как с ним бороться и обязательно ли с применением химических средств?
Внешне это матово-черный жук, длиной 15-25 мм, выпуклой формы, головка крупная, снабжена зазубренными челюстями, с помощью которых срезаются не только нежные проростки и почки, но и молодые отростки растений. Вследствие сросшихся надкрыльев и неразвитости задних крыльев жук не летает, а довольно быстро передвигается по поверхности почвы, часто заползая на виноградные и смородиновые растения.
Появляющиеся в марте-апреле жуки сразу же роют в земле вертикальные норки до 0,5 м глубины с боковыми камерами, которые перед откладкой яиц заполняются спрессованной растительной массой, пережеванной жуком при питании. Питается жук многими растениями, особенно заметно повреждая саженцы винограда, смородины и земляники. В последнем случае повреждается центральная молодая часть растения, что вызывает его гибель. В конце апреля — начале мая самки кравчика откладывают яйца, в каждую камеру по одному яйцу, всего не более 11 яиц на норку. Вышедшая из яйца личинка питается кормом, находящимся в камерах. Через месяц личинка окукливается, а спустя две недели из куколки выходит жук, который остается зимовать в почвенной норке.
В борьбе с кравчиком часто применяют химические средства защиты, что является во многих случаях недопустимым. Ведь пока погибнет жук от химиката, то Повредит значительное количество растений. Кроме этого, опрыскивать, например, землянику, опасно из-за довольно короткого периода между опрыскиванием и созреванием ягод.
_ Лучше всего в борьбе с кравчиком практиковать рыхление почвы. На рыхлых почвах жук ранней весной не сможет заготовить норку для откладки яиц. При рыхлении почвы осенью, произойдет засыпание норок и зимующий жук в ней погибнет. На садовых участках и вокруг следует поддерживать почву в рыхлом состоянии.
Чтобы предохранить землянику от повреждения кравчиком, можно огородить посадку целлофановой пленкой или другим гладким материалом высотой 30-40 см. Кусты можно обсыпать песчаным валиком, который затрудняет передвижение жука.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ В марте вода — в апреле трава.
Когда весною появляется много мышей — это предвещает голодный год.
Щедра весна на тепло, да скупа на время.
Кто спит весною, тот плачет зимою.
Если в мартовские метели снег ложится на полях неровно, волнисто, буграми, то хорошо родятся овощи и яровыехлеба.
Случившийся в марте гром — признак плодородия. Частые туманы в марте — дождливое лето.

http://0kk.org/