


Этот блог об обустройстве нашего дома: садоводство, цветоводство, огородничество, оформление приусадебного участка.
Стратегия и тактика в борьбе с болезнями и вредителями, атакующими садовые растения, может быть разной. Можно сутками напролет собирать вручную просыпающихся гусениц, сеять семена растений, которые отпугнут настырных насекомых от любимой яблони, строить скворечники. Но, увы. Единственным действенным методом борьбы с непрошенными гостями, остается химический.
Одна из главных причин – высокая плотность посадок в пределах садового товарищества, локальные меры защиты не смогут противостоять вредителям и заболеваниям в случае массового поражения.
Плюсы и минусы «химии».
Пестициды (от лат. pestis - зараза и caedo - убиваю) - основа химического метода защиты растений, являющегося пока самым эффективным в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками.
Современные препараты защиты растений действуют немедленно, часто результат наступает уже через час. Результат их действия устойчив. Для борьбы с эпидемией или запущенной формой болезни можно подобрать ряд препаратов направленного действия, чередование которых не выработает привыкания у вредителей.
Период распада химических веществ составляет промежуток от нескольких дней до трех недель, поэтому использование препаратов ранней весной или после сбора урожая не представляет особой опасности.
Препараты комбинированного действия помогут справиться с разными группами вредителей, что позволит избежать нескольких обработок растений.
Появляются современные биопрепараты, синтезированные на основе бактерий, вирусов, почвенных микроорганизмов и т.п.
Большинство химических препаратов удобны в использовании (имеют компактную упаковку, легко растворимы в воде и т.д.)
При завышенных, дозах или концентрациях, несоответствующих способах и сроках их применения, без учёта погодных условий пестициды вызывают ожог растений, снижение жизнеспособность пыльцы, вызывают гибель пестиков и значительно снижают урожай,
При неправильном использовании пестицидов известно отрицательное действие на человека, а также на пчёл, шмелей и др. насекомых опылителей, на рыб (при попадании в водоёмы), птиц, диких животных, а так же на природу в целом., Большинство пестицидов поступает в организм человека через органы дыхания, кожу, желудочно-кишечный тракт, поэтому большую опасность представляет работа с химическими препаратами в закрытых помещениях, парниках, при обработке семян, посадочного материала и др.
Частое, бесконтрольное применение пестицидов может вести к нарушению природного баланса.
О чем говорит этикетка.
Все средства для борьбы с вредителями должны иметь подробную инструкцию. В ней должны быть сведения об использовании данного препарата, класс его опасности, способы защиты при работе и скорой помощи при отравлении. Кроме того, листочки инструкций пестрят страшными и малопонятными словами типа «фунгицид» или «инсектоакарицид». Препаратов десятки, перечень болезней и вредителей близится к сотне, как тут разобраться? Коротенький справочник поможет вам выбрать необходимый препарат, кстати, не только для защиты сада, но и при подборе аэрозолей для борьбы с бытовыми насекомыми или обработки домашних животных.
• акарициды - вещества для борьбы с клещами
• антифидинги - вещества, отпугивающие насекомых от растений
• инсектициды - средства, уничтожающие вредных насекомых
• гербициды - препараты для борьбы с нежелательной растительностью
• бактерициды, вирусоциды, фунгициды - средства для борьбы с возбудителями бактериальных, вирусных и грибных болезней растений
• нематоциды – препараты, убивающие круглых червей - возбудителей нематодных болезней растений;
По способу проникновения в организм вредителей различают:
• кишечные пестициды, проникающие через ротовые органы и кишечник
• фумигатные, поражающие вредителей через дыхательные пути
• контактные, проникающие через покровы вредителя, при его контакте с ядом
• системные, легко проникающие в ткани растений и поражающие вредителей, питающихся тканями обработанного растения.
Первую весеннюю обработку сада от вредителей проводят еще до распускания почек. Раньше других просыпаются ягодные кустарники. Их обрабатывают, после того как проведена обрезка и удалены все больные, засохшие и старые ветки. Сухие, словно опаленные ветки говорят о присутствии на смородине почковой моли; пустые, почерневшие сердцевины веток смородины и крыжовника сигнализируют о наличии узкотелой златки или стеклянницы. Такие побеги нужно не только вырезать, но и сжечь. Затем кусты опрыскивают одним из инсектицидных препаратов. После цветения может понадобиться вторая обработка, если в прошлом году кусты одолевали листовертки, пилильщики, смородиновая галица или самый опасный вредитель смородины почковый клещ. «Неорон», «Децис» - препараты сильные, относящиеся к I классу опасности, но способные справиться со злостным вредителем.
Плодовые деревья весной дважды обрабатывают от насекомых вредителей. Первый раз перед распусканием почек, подавляя численность листоверток, листоблошек, гусениц пяденицы, боярышницы, кольчатого шелкопряда, тли. Второе опрыскивание деревьев спасет сад от яблонного цветоеда, пилильщиков, долгоносиков. Его проводят за 2-3 дня до цветения, когда набухли цветочные почки.
Если вы опасаетесь применять сложные химические препараты, выберете для обработки биопрепараты типа «Фитоверма» или «Барьера». Они так же являются химическими, но синтезированы на основе почвенных микроорганизмов.
Другие, фунгицидные препараты используют в весеннем саду в борьбе с болезнями деревьев и кустарников. Медьсодержащие препараты (бордосская жидкость, медный купорос, «Хом» и «Оксихом» нужны для борьбы с болезнями, имеющими грибную или бактериальную природу (парша, монилиоз, некроз, пятнистости, фитофтороз и др.) Опрыскивание растений целиком весной проводят, если не была проведена обработка осенью.
У деревьев, особенно взрослых и старых, перед опрыскиванием удаляется со ствола мох и лишайники. В расщелинах старой коры, подо мхом и другими наростами часто гнездится множество вредных для сада насекомых, их яйца и куколки. Очистку ствола можно производить жесткой щеткой. Черные, загнившие места на коре вычищают до здоровой ткани, обрабатывают раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Очистка оживляет рост дерева, способствует образованию здоровых побегов и листьев. Затем кроны деревьев опрыскивают раствором медного или железного купороса, а стволы обильно смачивают раствором с помощью кисти.
Многие владельцы загородного участка выделяют часть территории под плодовый сад, в котором выращивают несколько сортов плодово-ягодных культур. Эти растения служат источником плодов и ягод, которые по своим качествам превосходят покупные. К сожалению, нередко владельцы сада не используют полной урожайной возможности культур, ограничиваясь несколькими килограммами плодов невысокого качества. Причин может быть много, но основная причина - это сильное израстание растений. Владельцы участка могут следовать рекомендациям садоводческих изданий, обеспечивая своевременные поливы, подкормки и борьбу с болезнями и вредителями, но забывать о правильной обрезке плодовых деревьев. А между тем формирование кроны - это основной прием, позволяющий регулировать рост и развитие растений, сроки вступления в плодоношение, обилие и качество плодов. Поэтому здесь мы рассмотрим моменты, которые необходимо учитывать при формирующей обрезке плодовых деревьев.
Как правило, плодово-ягодные насаждения на таких участках относительно молодые, что обусловлено недавно начавшимся бумом на загородное строительство. Это определяет приемы обрезки плодовых деревьев, отличные от омолаживающей обрезки для старых деревьев и формирующей для молодых.
Прежде чем переходить к описанию формирующей обрезки кроны плодового дерева надо рассмотреть устройство дерева с точки зрения обрезки. Дерево состоит из надземной и корневой части. Надземная часть подразделяется на ствол, скелетные ветви и разветвления, обрастающие ветки, побеги и почки. Ствол дерева представляет собой центральную наземную часть плодового дерева от корневой шейки до вершины, при этом часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви называется штамбом. Наиболее крупные ветви, отходящие от ствола, и несущие основную нагрузку в кроне дерева, называются скелетными. Скелетные ветви обрастают вегетативными побегами, за счет которых происходит изменение линейных размеров кроны и генеративными веточками, закладывающими плодовые почки.
Подземная часть представлена корневой системой, состоящей из скелетных и полускелетных корней горизонтального и вертикального направления и обрастающих корней, покрытых активными, всасывающими корнями.
Формирующую обрезку плодовых деревьев проводят в первой половине весны, до схода снега. С другой стороны на взрослеющих деревьях закладка цветочных почек происходит довольно рано, поэтому обрезку лучше провести в начале марта, чтобы не повредить основу будущего урожая.
Обычное для запущенных деревьев состояние можно увидеть на фото. Дерево может иметь несколько побегов продолжения центрального проводника - части ствола от нижней скелетной ветви до вершины дерева. Они конкурируют друг с другом за использование элементов питания и свет, что выражается в замедлении темпов роста кроны дерева и в образовании острых углов расхождения между побегами. Подобные развилки могут также формироваться между несущими скелетными ветвями дерева и стволом. Острые углы расхождения между ветвями чреваты разломами ветвей между собой или отломами от ствола при повышенных нагрузках, таких как сильные ветры, высокая урожайность плодов и ягод или обильные снегопады. Чем шире угол отхождения ветви, тем лучше ее срастание со стволом или ветвью предыдущего порядка. Очень часто в кроне запущенных деревьев нарушены углы расхождения скелетных ветвей, под которыми понимают углы между проекциями веток на горизонтальную плоскость. Острые углы между ветвями также чреваты отломами ветвей дерева при больших нагрузках.
Слабая разветвленность побегов усугубляется образованием большого количества конкурирующих между собой ветвей, т.к. нарушается соподчиненность между собой ветвей первого и последующего порядков. Крона дерева напоминает метлу, в которой все побеги являются равноценными в их иерархическом положении. Это приводит к образованию чрезмерной вегетативной массы в ущерб закладке цветковых почек и урожайности дерева. Кроме того, из-за недостатка света во внутренней зоне такой кроны рано отмирают плодовые ветви, при этом на них закладывается малое количество цветочных почек, завязи почти не образуются, а плоды отличаются низким качеством и слабой окраской. Внутри загущенной кроны создаются все условия для развития вредителей и болезней растений, так как защитные препараты при опрыскивании не попадают внутрь.
Развитие кроны запущенного дерева идет вверх за счет массы побегов, вертикальная направленность которых стимулирует формирование новых вегетативных побегов, лишенных цветочных почек. В такой кроне отсутствуют условия для горизонтального роста побегов, что необходимо для закладки цветочных почек и высокой урожайности культуры.
Часто около стволов деревьев, особенно сортов сливы и вишни, появляются порослевые побеги. Они формируются из древесины подвоя, являющимся диким прародителем культуры или другим сортом. Что такое подвой? Современные саженцы плодовых культур состоят из двух частей - подвоя и привоя. Подвой исполняет роль кормилицы, питающей привой. В настоящее время в качестве подвоя, как правило, используют близкородственные виды (например, тёрн для сливы, красная рябина для аронии) или среднерослые и полукарликовые сорта той же культуры. В качестве привоя используют любой нужный сорт. Плоды поросли, образовавшейся из подвоя, характеризуются низкими вкусовыми качествами, а сама поросль способна конкурировать с сортовым привоем. При отсутствии ухода такая дикая поросль способна заместить сортовой
привой, который полностью отмирает. По этой причине поросль около стволов деревьев надо удалять. Поросль откапывают до мест отрастания их от корней или корневой шейки и вырезают их до основания. При удалении поросли нельзя оставлять длинные пеньки, так как на следующий год на них образуется новая поросль, и состояние дерева ухудшается. После удаления поросли места срезов замазывают садовым варом и засыпают землей.
Существует много способов обрезки плодовых деревьев в зависимости от подвоя (сильнорослый, среднерослый, полукарликовый, карликовый), технологии и зоны выращивания. Наиболее простым и распространенным способом является обрезка плодовых деревьев по ярусной системе, когда скелетные ветви располагают в виде ярусов друг над другом. Это универсальный способ обрезки плодовых деревьев, который может быть рекомендован для основных плодовых и ягодных культур Нечерноземной зоны.
Прежде чем заняться формирующей обрезкой плодового дерева в его кроне отбирают несколько наиболее развитых скелетных ветвей, образующих первый порядок ветвления и объединяют их в группы, соответствующие первому, второму и возможно третьему ярусу. Расстояние между крайними ветвями первого и второго ярусов должно быть в пределах 0,6-0,8 м., между ветвями второго и третьего ярусов - 0,2-0,4 м. Желательно, чтобы ветви второго и последующих ярусов были несколько разнесены друг от друга вдоль ствола. Чем ближе расположены основания ветвей друг к другу, тем слабее их крепление к стволу. Все ветви, не вошедшие в ярусы, вырезаются "на кольцо", т.е. по верхушке кольцевого наплыва, который находится у основания ветви. На личных участках, где сбор плодов и ягод осуществляется вручную, высоту штамба дерева желательно выдерживать в пределах 0,5-0,6 м.
После зачистки переходят к группам ветвей в пределах каждого яруса. Угол отхождения ветви от ствола должен быть не менее 45°, только в таком случае соединение будет достаточно прочным, чтобы выдержать большие нагрузки. В нижнем ярусе оставляют 3-4 наиболее развитые скелетные ветви, расположенные на равных углах друг от друга, на верхних ярусах можно оставлять до 2 ветвей. Остальные крупные ветви также вырезаются на кольцо.
В кроне дерева должен быть только один проводник, поэтому выбирают самый развитый побег продолжения проводника, а остальные побеги-конкуренты удаляют "на кольцо", или переводят на боковую ветвь.
Немного коснемся технологии удаления крупных ветвей, так как при спиливании достаточно крупных ветвей могут образоваться долго незаживающие задиры коры. Спиливание ветвей обычно проводят в два этапа. Крупную ветвь подпиливают снизу до появления сопротивления движению пилы (примерно до половины толщины), а затем начинают пилить сверху, отступив вверх по ветви на 6-7 см., пока ветвь не упадет. После этого можно спилить оставшийся пенек "на кольцо". Обрезку дерева чаще всего проводят секатором и садовой пилой, при этом срезы сделанные пилой имеют шероховатую поверхность, которая плохо зарастает и склонна к загниванию. Для того, чтобы предупредить нежелательные процессы крупные раны защищают садовым ножом, и замазывают садовым варом. Большие раны полезно замазывать варом повторно каждые 3-4 месяца до полного зарастания. Раны, нанесенные садовым ножом или имеющие диаметр менее 1 см., варом не замазывают.
Правильно сформированная крона дерева должна состоять из нескольких ярусов скелетных ветвей и одного проводника. Построение кроны дерева должно отвечать правилу соподчинения ветвей, под которым понимают такие различия в их силе роста, когда ветви предыдущих порядков толще ветвей последующих порядков. Например, ствол должен быть развит сильнее, чем скелетные ветви первого порядка, а скелетные ветви со своей стороны должны быть длиннее и толще ветвей второго порядка. Если такого соподчинения нет, то крона непрочна и могут произойти отломы ветвей.
После обрезки плодового дерева между ярусами кроны появляется достаточное пространство для развития обрастающих веток с цветковыми почками. На следующем этапе переходят к обрезке скелетных ветвей. Как и в случае с проводником удаляют побеги-конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветви, растущие внутрь кроны, переплетающиеся, или загущающие крону. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/4 -1/5 их длины. Совсем слабые приросты оставляют без обрезки, переводя их на плодоношение. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина составляла 1/2-2/3 длины несущей их ветви от вершины до места отрастания скелетного разветвления.
Основная задача обрезки плодового дерева состоит в том, чтобы перевести ветви на плодоношение. Как правило, используют систему подпорок и веревок, позволяющих зафиксировать ветви в горизонтальном положении. В нашей ситуации это не всегда возможно из-за одревесневшей древесины ветвей, поэтому обрезка должна быть достаточно радикальной. Нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние побеги обрезают на внешнюю почку, т.е. расположенную с внешней стороны побега. Это необходимо для горизонтального роста следующих годичных приростов, что стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви. При этом нельзя коротко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению ветви и загущению кроны, что задерживает сроки вступления дерева в плодоношение. В ранневесенние дни, когда солнечная погода становится частым явлением, может происходить растрескивание или отслаивание коры на штамбе и скелетных ветвях кроны. Это явление обусловлено резким перепадом температуры коры в течение суток, когда дневные жаркие лучи солнца сменяются морозной ночью. Для борьбы с этим явлением штамб дерева и часть скелетных ветвей дерева белят садовой побелкой. Белая краска отражает часть солнечных лучей, предотвращая нагрев коры.
В результате обрезки плодового дерева нам удалось заложить основу будущей кроны, обеспечить соподчинение ветвей. На этом все работы не завершаются - формирование кроны дерева идет в течение нескольких лет пока не происходит естественное замедление темпов роста за счет перевода вегетативных ветвей на обрастающие плодоносящие. Основные мероприятия на текущий сезон заключаются в своевременном удалении молодых волчковых побегов, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей и отгибании годичных приростов для перевода их на плодоношение.
Вырастив хорошую рассаду, можно получить урожай на полтора месяца раньше.
Некоторые дачники предпочитают высевать овощные культуры еще в январе - феврале, чтобы к весне рассада была побольше. Но у переросших растений снижаются устойчивость к болезням и урожайность... Поэтому опытные огородники выбирают для подготовки рассады март.
Вот наиболее благоприятные сроки высадки для средней полосы:
Рассаду всех остальных культур, в том числе томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле.
Место
посадки
Сеять семена предпочтительнее в ящики. Они должны быть вместительными и иметь дренажные отверстия.
В таких ящиках корневая система не встречает препятствий для роста и хорошо развивается. А в тесных емкостях корни сбиваются в клубок, и после высадки в грунт многие из них отмирают. В итоге такая рассада хуже приживается и медленнее растет.
Посадив семена, надо найти для них светлое место. Не получая достаточно света, сеянцы будут бледными, чахлыми, с длинным, слабым стебельком. Такие растения часто заболевают корневыми гнилями и черной ножкой.
Даже на подоконнике освещенность бывает недостаточной. Дополнительный свет особенно необходим:
Уход и контроль
Климат в квартирах с центральным отоплением крайне неблагоприятен для рассады. У нас в домах тепло и сухо. А оптимальной для рассады считается влажность воздуха от 60 до 80% .
Как бороться с сухостью? Можно расставлять в помещениях, где находится рассада, емкости с водой, развешивать мокрые полотенца на батареях, опрыскивать всходы из пульверизатора.
Но есть более эффективный прием:
На полу возле батареи поставьте длинный балконный вазон или другую емкость такой же формы и наполните ее водой.
Намочите толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте батарею. По этому "фитилю" влага будет непрерывно подниматься и испаряться.
Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает такой "фитиль". Главное - не забывайте подливать воду в емкость.
Не слишком
густо
Когда посеянные семена взойдут, выберите самые крепкие всходы и снова посадите их на достаточно большом расстоянии друг от друга. Это называется - пикировка.
Этот агротехнический прием традиционно считается обязательным при выращивании рассады практически всех овощных культур, за исключением тыквенных (огурца, дыни, тыквы, кабачков и т.д.). Но есть ученые, которые считают пикировку излишней.
Сейчас в некоторых опытных хозяйствах выращивают капусту и томаты из рассады без пикировки, добиваясь при этом повышение урожайности. Дело в том, что при пикировке обычно прищипывают кончик корня, чтобы усилить образование на нем боковых ответвлений. Это приводит к удалению наиболее активной части корневой системы и отставанию растений в развитии.
Единого мнения о пользе пикировки пока нет, так что сами решайте, нужна ли она вашей рассаде. При этом учитывайте, что потребность в жизненном пространстве у всех растений разная.
Сеянцы сельдерея корневого и черешкового, лука порея и лука репчатого допустимо выращивать без пикировки, достаточно удалить взошедшие с опозданием и отстающие в развитии ростки. А вот сеянцы всех капустных культур, а также свеклы, перца, салата не любят тесноты.
Еще большего жизненного пространства требует рассада томатов и баклажанов.
Важно
Помните, что молодая рассада не любит перелива. Его следствие - загнивание ростков, появление на поверхности почвы плесени. Поливайте растения под корень отстоянной водой комнатной температуры по мере подсыхания почвы.
Заранее приготовьте комплексное удобрение и поливайте им подросшую рассаду, но нечасто, иначе перекормите. Первую подкормку проводят через две недели после пикировки, а далее с тем же интервалом. Используют раствор суперфосфата (30-40 г на 10 л воды), а если рассада растет слабой, то раствор коровяка (1:8) или птичьего помета (1:12).
Постепенно приучайте нежную рассаду к более низким температурам. Для этого регулярно проветривайте помещение, где она растет. Иначе переезд на "постоянное место жительства" пройдет для растений болезненно.